Домой Блог

Лестница из дпк своими руками

0

Как сделать лестницу из ДПК своими руками

Лестница, а, тем более, уличная, подвергается повышенной нагрузке по сравнению с полом в комнате или на террасе. Во-первых, в сумме нагрузка при движении здесь выше, во-вторых, входная конструкция оказывается под действием дождя, снега и сырости. Выдержать все это может далеко не всякий материал.

Что такое ДПК

Для внутренней и внешней отделки зданий, тем более загородных домов традиционно используется дерево. Увы, при всех своих достоинствах дерево чувствительно к влаге, подвержено гнили и плесени, да и пожаробезопасным этот материал считать нельзя. Дело пытаются исправить, обрабатывая древесину разнообразными средствами, но, в итоге деревянную отделку беседок, веранд, крыльца приходится попросту часто красить и менять.

ДПК – древесно-полимерный композит, материал, который сочетается в себе свойства дерева и полимера. Изготавливают его из древесной муки и щепок и полимерных термопластичных смол – поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена. Эти материалы совершенно инертны, но обладают качествами, которых так не достает природной древесине.

В результате композит оказывается идеальным сырьем для того, чтобы изготовить своими руками уличные лестницы из ДПК, перила, ограждения для террасы и так далее.

  • Пластмасс сообщает композиту недостающую стойкость к влаге в любом виде: ни дождь ни снег декингу не грозит.
  • Инертность полимеров обеспечивает и другое свойство – устойчивость к грибкам и плесени. Лестница для крыльца из ДПК прослужат в загородном доме не одно десятилетие, даже если дачу посещают лишь летом.

  • И полимер, и древесина к негорючим веществам не относятся. Но их сочетание позволяет добиться того, что материал при пожаре деформируется, но не горит и воспламеняется, а это уже большой плюс.
  • Древесина сообщает композиту теплопроводность дерева и уникальную структуру. Такое покрытие крыльца или лестничной конструкции всегда теплое и приятное на ощупь, как настоящее дерево.

  • Материал прекрасно подходит для работ своими руками: он отлично режется, сверлится, превосходно держит крепление, а также окрашивается и даже оклеивается шпоном при желании – эти качества обеспечивается древесина. А полимер добавляет возможность гнуть декинг как пластик при нагревании, а также склеивать и даже сваривать.
  • При изготовлении в исходное сырье добавляют древесную муку, то есть, отходы деревообрабатывающей промышленности, и пластмассовое вторсырье. Так что ДПК, хотя и производится по достаточно энергоемкой технологии является экологическим продуктом.

Выпускается материал в виде террасных досок, модулей, имитации паркета и так далее. Ступени лестницы из ДПК изготавливают из первого варианта. На фото приведены образцы перил и проступей.

Технология изготовления

Работа эта не многим отличается от работы с обычным деревом, но есть и свои тонкости. Одна из них очень удобна для самостоятельного сооружения лестницы: размеры декинга таковы, что плоскость проступи полностью перекрывают два профиля, а подсутпенка – один. Изменять параметры ступени можно только по необходимости, когда, например, лестничное сооружение в доме попросту негде размерить. С крыльцом такого, как правило, не случается, как и с входной конструкцией.

Резать материал предпочтительнее циркулярной пилой или ножовкой. Для крепления декинга понадобятся крепежные клипсы, для отделки торцов – накладные уголки и торцевые планки.

Основание под декинг должно быть ровным и жестким, но с небольшим уклоном, чтобы обеспечить стекание влаги. Чаще всего материал укладывают на бетон, особенно если речь идет о крыльце, однако можно сооружать основание из деревянного бруса и из металлического профиля. Важным условием является то, что рабочая плоскость проступи должна иметь сплошное покрытие.

  1. На основание укладывают обрешетку – перпендикулярно направлению укладки декинга. Дистанция между лагами – не менее 40 см.
  2. Укладку начинает по направлению к выходу. Первую доску закрепляют на обрешетку клипсой – она помещается в паз декинга. Обе стороны декинга являются рабочими, но, как правило, отличаются оттенком.
  3. Следующий элемент монтируется аналогично. Клипса не только удерживает проступь, но и сохраняет необходимый зазор между элементами.
  4. Подступенки устанавливают на уголки Г-образной формы.
  5. Крепеж для уличных сооружений лучше использовать пластмассовый, поскольку он намного устойчивее к влаге.
  6. Угловые соединения также перекрываются специальным уголком, их закрепляют на клей или саморезы. На фото – готовые ступени уличной конструкции.
  7. Ограждения выпускаются в виде набора готовых элементов, которые лишь необходимо установить. Поскольку материал относит к отделочным, то как несущий элемент он использоваться не может. При сооружении перил в основание нужно бетонировать металлические стойки или закреплять их на анкеры после сооружения проступи.
  8. Затем на стойку одевают опорный профиль и прикрепляют к нему перила лестницы из ДПК и горизонтальную нижнюю планку. Элементы ограждения фиксируются к горизонтальным планкам специальными болтами. Для последних высверливают отверстия в декинге.

Как монтировать проступи и ограждения лестницы из ДПК своими руками подробно освещается на видео.

Ступени из террасной доски (ДПК)

Сегодняшний день на рынке существует достаточно широкий диапазон материалов для обшивки лестниц. Ступени из ДПК — современный и достаточно распространённый материал. Его используют при строительстве не только внешних, но и внутренних лестниц. ДПК уже успел полюбиться многим за свои отличные эксплуатационные характеристики и простоту в монтаже. Ступени из террасной доски смотрятся очень эстетично, аккуратно и дорого. В нашей статье мы расскажем обо всех нюансах, связанных с особенностями ДПК, и о том, как можно обшить им крыльцо дома своими руками.

Что это такое?

ДПК — это древесно-полимерный композит. Для его изготовления используют древесную стружку, полимерные смолы, пигментные компоненты и наполнители. Процесс производства представляют собой обработку, включающую множество этапов. На выходе получают очень качественный, прочный монолитный материал. Достаточно часто террасную доску называют декингом. Специалисты очень любят ее за то, что работать с ней достаточно просто. Кроме того, фактура террасной доски великолепно имитирует поверхность натурального дерева, что выглядит очень эстетично и роскошно.

Достоинства и недостатки

ДПК обладает следующими положительными характеристиками:

  • отличается ярко выраженным древесным ароматом,
  • не подвержен развитию грибка и плесени,
  • не гниет,
  • даже мокрая поверхность террасной доски абсолютно безопасна, на ней невозможно поскользнуться,
  • ДПК не привлекателен для грызунов,
  • устойчив к различным атмосферным осадкам и прямому солнечному свету,
  • прост в монтаже,
  • лестница или крыльцо из ДПК не будет скрипеть даже при сильной нагрузке,
  • со временем ступени не будут расшатываться,
  • широкий спектр цветов и фактур, встречаются изделия, которые практически невозможно отличить от натуральной древесины.

Стоимость плиты ДПК напрямую зависит от материала, который использовался при её производстве. В самых дорогих вариациях обычно применяется стружка древесины экзотических пород, такие экземпляры отличаются длительным сроком службы — до 50 лет и более. Варианты попроще прослужат вам около 25 лет, в их производстве обычно задействовано сырье из простого лиственного материала.

Пожалуй, единственным недостатком ДПК является то, что им практически невозможно отделать конструкцию круглой формы.

Особенности монтажа

Приняв решение установить крыльцо из террасной доски в собственном доме, вы должны помнить о нескольких основных правилах работы с ней:

  • Рекомендуется делать выбор в пользу более дорогих экземпляров. ДПК из древесины прочных пород прослужит вам долгие годы. Изделия из лиственного материала отличаются невысокой ценой, но менее износоустойчивы.
  • Если вы всё же приобрели дешёвые плиты ДПК, не забудьте купить заглушки для торцов. Недорогая террасная доска обычно полая внутри, поэтому с торца ее нужно будет закрыть дополнительно.
  • Нарезка ДПК производится циркулярной электрической пилой со специальным диском с мелкими зубцами. Но также вы можете использовать обыкновенную ножовку.
  • Укладывать ДПК можно на бетонное основание, дерево или металл.
  • Если монтаж ступеней будет осуществляться под углом, то по их поверхности будет легко стекать дождевая вода.

Этапы работы:

  1. На подготовленную поверхность на расстоянии 40 см друг от друга установите лаги по линиям, параллельным спуску. Закрепите их на саморезы.
  2. Далее осуществляется монтаж ступеней. В ходе укладки нужно оставлять зазоры между брусками. Они необходимы, чтобы древесина не подвергалась деформации в результате температурных перепадов и воздействия влаги. Стартовая доска закрепляется на каркас при помощи стартовой клипсы.

    Нюансы строительства лестницы из террасной доски

    Простая лестница из террасной доски – сравнительно недорогая, но интересная конструкция, которую можно сделать своими руками. Подойдут такие сооружения для беседок и веранд, послужат отличным дополнением для крыльца, используются в качестве элементов внутреннего интерьера.

    По внешней фактуре террасная доска имитирует натуральную древесину, хотя является композитным материалом. Благодаря свойствам и техническим характеристикам ДПК (древесно-полимерный композит) идеально подходит для внешней отделки, не нуждается в специальном уходе, устойчив к влажной среде и температурным перепадам.

    Что такое террасная доска

    В ассортименте строительных магазинов террасные доски встречаются под аббревиатурой ДПК, что расшифровывается как древесно-полимерный композит. Профессиональные отделочники называют такую доску декингом. Изготавливается стройматериал из древесной стружки, полимерных смол, пигментных компонентов и наполнителей. Прежде чем стать готовым изделием, сырьё проходит многоступенчатую обработку, превращаясь в монолитный материал с высокими показателями прочности.

    Преимущества ступенек из террасной доски заключаются в следующем:

    • устойчивость к линейной деформации – сохраняют первоначальный внешний вид и потребительские свойства даже при интенсивной эксплуатации;
    • рельефная поверхность – такая структура позволяет сэкономить на антискользящих резиновых накладках;
    • нейтральность к любой внешней среде – композитный состав не привлекает грызунов и вредных насекомых, устойчив к появлению грибка и плесени;
    • разнообразие – при изготовлении композитной доски отсутствуют единые стандарты, поэтому в продаже имеются изделия любых типоразмеров и расцветки;
    • безопасность – в составе отсутствуют химически активные вещества и компоненты, поэтому ДПК не создаст проблем для людей, страдающих аллергическими реакциями или патологиями верхних дыхательных путей;
    • простота – монтаж доски вполне осуществим своими силами, в процессе эксплуатации материал не требует специального ухода.

    Разумеется, не обошлось без некоторых недостатков. Минусами декинга считаются низкая устойчивость к механическим повреждениям и высокая стоимость. Второй недостаток можно оправдать длительным сроком эксплуатации – не менее 15 лет, согласно заявлениям производителей.

    Подготавливаем инструмент

    Сделать своими руками крыльцо из террасной доски без определённого набора инструментов невозможно. Все нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ, предугадать невозможно, но на первоначальном этапе лучше запастись следующими видами инструмента:

    • шуруповёрт;
    • перфораторная дрель с набором свёрл различного диаметра;
    • циркулярная пила и диск с мелкими зубьями или ножовка, чтобы резать доску;
    • молоток;
    • строительный уровень;
    • рулетка;
    • крепёж, рекомендованный изготовителем декинга.

    Помимо этого, перед началом строительства необходимо подготовить проект будущей конструкции и составить детальный чертёж. Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты: перчатки и очки являются обязательными атрибутами любого домашнего мастера.

    Стройматериалы и дополнительные элементы

    Лестница – это часть конструкции здания, поэтому такие марши должны соответствовать требованиям СНиП. Если не углубляться в технические подробности, к ступеням применяются следующие нормы:

    • ширина от 250 мм;
    • высота не более 200 мм;
    • рекомендуемый угол наклона лестницы 26–45 градусов;
    • высота перил не более 110 см;
    • расстояние между вертикальными элементами заграждения 100–150 мм.

    Нужно уточнить, что здесь приведены не обязательные, а рекомендованные требования, поэтому каждый мастер может спроектировать лестницу из террасной доски по индивидуальным размерам. Однако перечисленные выше характеристики считаются оптимальными для удобной и безопасной эксплуатации.

    Помимо перечисленных выше инструментов и базовых материалов, в процессе работ могут потребоваться метизы, кляммеры (металлические или пластиковые клипсы), торцевые заглушки, профили и уголки.

    Этапы выполнения монтажных работ

    Установка декинга начинается с подготовки основания. Чтобы ступеньки для крылечка не просели по прошествии определённого времени, под лестницу заливается небольшой фундамент. Пока основание сохнет и набирает прочность (в среднем 1–2 дня), можно заняться подготовкой стройматериалов и распилить ДПК в соответствии с требуемыми размерами.

    Монтажные работы выполняются по следующей схеме.

    Вначале укладывают лаги. Эти элементы монтируют непосредственно к основанию, фиксируя на фундаменте саморезами или дюбель-гвоздями. Расположение лаг всегда должно идти параллельно лестничному спуску. Рекомендованное расстояние между отдельными элементами: 40–50 см. Лаги необходимы для настилания крыльца и ступеней.

    Когда установка каркаса завершена, укладывают ступеньки из подготовленной террасной доски.

    Обратите внимание! Работы всегда выполняются от крыльца к основанию, стартовая ступенька крепится к поверхности крыльца кляммерами.

    После первой устанавливают вторую и последующие ступени. Второй декинг также крепится к лагам соединительными клипсами, сохраняя небольшой зазор между ступеньками в 15–20 мм. Это расстояние выдерживается на протяжении всего лестничного марша. Зазор призван компенсировать расширение доски, спровоцированное температурным воздействием.

    Устанавливают подступенники. Между ступеньками ставится металлический уголок, который послужит основанием для крепления подступенников: вертикально расположенных досок, придающих лестнице более интересный и завершённый вид.

    На последнем этапе строительства торцевые части закрываются декоративными накладками, которые прикручиваются к террасной доске саморезами.

    Варианты оформления

    Привлекательность ДПК для строительства лестниц обусловлена тем, что этот материал позволяет реализовывать любые дизайнерские решения. Из декинга можно изготовить стандартную прямоугольную лестницу для крыльца к дому или сделать витую композицию, которая будет грациозно уходить на второй этаж.

    Примечательно, но подступенники для лестниц из террасной доски не являются обязательным условием. Свободное пространство между ступеньками придаёт конструкции оригинальный внешний вид.

    В качестве ограждения можно использовать традиционные вертикальные балясины из цельного дерева с фигурной резкой и деревянные либо пластиковые перила. Если позволяют средства, можно заказать ограждение из металла, например художественную ковку.

    Полезные советы

    Декинг является долговечным и надёжным материалом, однако несоблюдение элементарных правил заметно укорачивает срок службы лестниц из террасной доски. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется соблюдать такие требования:

    • ступеньки лучше располагать под небольшим углом – это обеспечит беспрепятственное стекание влаги;
    • длина полотна ступени не должна быть меньше 20 см, иначе риск деформации многократно увеличивается;
    • ширина ступеней выбирается произвольно, но оптимальный вариант – это 30 см.

    Красиво выглядит сочетание декинга контрастной расцветки. Делают светлые ступени и темные подступенники с крыльцом, или наоборот. Применяют укладку, которая образует узор наподобие паркета («квадраты», «елочку» и тому подобное). Такая конструкция не рассохнется со временем, не будет скрипеть и сохранит свой цвет. Зная эти особенности, можно самостоятельно сделать лестницу, которая прослужит долгие годы.

    Источники: http://2ladders.ru/lestnicu-iz-dpk, http://gidlestnic.ru/otdelka-i-remont/stupeni-iz-terrasnoj-doski-dpk, http://drevogid.com/stroitelstvo/dom/lestnitsa-iz-terrasnoj-doski.html

Крепление лестницы к стене

0

Как крепить лестницу к перекрытию – варианты и способы устройства межэтажных конструкций

Индивидуальное строительство домов практически никогда не обходится без использования лестниц. Главным требованием ко всем видам этих конструкций является безопасность передвижения по ним.

Лестничные сооружения должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос, как крепить лестницу к перекрытию, очень актуален в любом частном доме. Рассмотрим более подробно различные варианты фиксации лестничных конструкций в зависимости от их вида.

Виды лестниц и варианты их крепления

Лестничное сооружение во время эксплуатации подвергается различного рода постоянным и временным нагрузкам. Кроме собственного веса оно также должно выдерживать вес человека и перемещаемых по ней предметов. Поэтому вопрос прочного крепления таких сооружений в доме очень важен.

Лестничные конструкции обычно фиксируются к:

  • Полу;
  • Плите или балке верхнего этажа;
  • Межмаршевым площадкам;
  • Стенам – конструкцию рекомендуется крепить только к несущим стенам, выполненным из бетона, бруса или кирпича. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Важно! Нельзя закреплять изделия к асбоцементным, гипсокартонным стенам, или выложенным в один кирпич перегородкам.

Способ крепления во многом зависит от:

  • Типа лестничной конструкции;
  • Материала, из которого она изготовлена;
  • Веса изделия;
  • Его габаритов;
  • Материала пола, перекрытия и стен.

Основными типами лестничных конструкций являются:

  • Маршевые – могут состоять из одного или нескольких маршей.
  • Винтовые с опорой на тетивы, косоуры, опорный столб или больцы. Чаще всего применяются комбинированные опоры.
  • Сложные конструкции – сочетание маршей и винтовых участков, нескольких маршей с поворотами под разными углами.

Наибольшее распространение в частных домах имеют маршевые конструкции, выполненные из дерева. Одномаршевое изделие может иметь самое простое крепление – к полу и перекрытию. Оно является очень надежной и устойчивой системой, не требующей дополнительных промежуточных креплений.

Если присутствуют два или более маршей, то необходима дополнительная фиксация сооружения. Сложные модели могут иметь комбинированные крепления, в зависимости от формы и вида опоры.

Проемы под установку лестничной конструкции

Проем под лестницу в перекрытии должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования здания.

Его размеры зависят от:

  • Габаритов будущей конструкции;
  • Типа лестницы;
  • Вида перекрытия.

Отверстие в перекрытии под лестницу должно иметь ширину, равную ширине марша с добавлением зазоров, необходимых для крепления конструкции и ее отделки. Длина проема во многом зависит от угла наклона изделия.

Но в целях безопасности использования отверстие в перекрытии для лестницы должно позволять спуск и подъем человека в полный рост. Проемы выполняются прямоугольной, квадратной или круглой формы.

Фиксация лестниц к различным видам межэтажных перекрытий

Качество материала лестничной конструкции имеет большое значение для ее надежности и безопасности. Но прочность фиксации всех ее элементов между собой, а также правильное крепление лестницы к перекрытию, межмаршевым площадкам, полу и стенам играют гораздо большую роль.

Межэтажное перекрытие при устройстве лестницы может быть выполнено из различных материалов:

  • Дерево – наиболее распространены перекрытия по деревянным балкам.
  • Железобетонные плиты.
  • Стальные балки – в частном строительстве используются редко.

В зависимости от типа несущих конструкций перекрытия, возможны разнообразные способы фиксации на них лестничных конструкций.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Если в доме полы выполнены по деревянным балкам, то лестничный пролет должен укладываться на балку без перекосов. Его фиксация осуществляется при помощи специальных крепежных систем в зависимости от материала лестницы и вида ее опор.

Опоры лестничной конструкции в виде тетивы или косоура непосредственно примыкают к перекрытию или площадке между пролетами, передавая на них все нагрузки.

  • При неправильном креплении в деревянных элементах опор могут образовываться трещины. Это довольно часто происходит при фиксации тетивы или косоура с балками и плитами в замок.
  • На нижнюю опору конструкции действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. То же самое происходит и при плотной фиксации опоры на перекрытии.
  • Если же тетива или косоур будут опираться на перекрытие только горизонтальной частью, то верхняя опора подвергнется лишь вертикальным нагрузкам от лестницы. Следовательно, риск возникновения трещин в марше сводится к минимуму.
  • Между вертикальным торцом опорного элемента и несущими конструкциями пола необходим зазор около 1 см.

Фиксация деревянных косоуров к продольным или поперечным балкам из дерева может осуществляться с запилом на опоре лестницы, либо на балочном элементе.

Вариантов фиксации лестничных конструкций к деревянным балкам достаточно много. Часто выбор конкретного способа зависит от различных нюансов самого изделия и того, как выполнен проем в перекрытии под лестницу.

Особенности крепления лестниц с металлическими косоурами

Лестничные конструкции на металлических опорах отличаются устойчивостью и прочностью. Если межэтажные несущие конструкции выполнены из железобетонных балок, то металлическая опора может быть просто приварена к ним.

Но возможен и другой вариант:

  • Грань косоура, которой он будет крепиться к балке или плите потолка, срезается под необходимым углом.
  • К торцам опоры привариваются стальные пластины или уголки.
  • Крепление косоура к железобетонной конструкции производится при помощи болтов или анкеров.

Для фиксации стальной лестницы к деревянной балке можно установить на верхний торец косоура специальную металлическую пластину со сквозными отверстиями.

  • Крепление опоры к ней осуществляется через эти отверстия. Толщина металла должна быть не менее 5 мм.
  • Для того, чтобы пластина в дальнейшем не мешала декоративной отделке, ее необходимо утопить в балку. Это можно сделать, вырезав паз в материале балки в виде прямоугольника по размеру пластины.
  • Своими руками с помощью стамески и молотка такую работу выполнить можно, но процесс будет весьма трудоемким. Гораздо проще вырезать паз, применив фрезер. Ширина и высота посадочного места должна быть на 3-5 мм, чем размеры пластины.
  • При выборе подходящих метизов для крепления металлического косоура, необходимо учитывать постоянные и временными нагрузки. Постоянная нагрузка – это вес самой лестничной конструкции, переменные нагрузки — вес человека и перемещаемых предметов.
  • Например, масса металлического изделия составляет 140 кг, средний вес человека – 90 кг. Следовательно, минимальная нагрузка составит 230 кг.

Если в качестве крепежа использовать саморезы-«глухари» размером 10 х 120 мм, каждый из которых способен выдерживать нагрузку в 100 кг, то применение 8 метизов дает возможность максимальной нагрузки на крепеж в 800 кг. Запас прочности при таком креплении обеспечен достаточный.

Из-за большого разнообразия вариантов, наиболее подходящее крепление лестницы к перекрытию должно подбираться с учетом всех индивидуальных особенностей конструкций. Если вы не уверены в своих силах, то такую работу лучше доверить профессионалам.

Цена на их услуги будет во многом зависеть от сложности монтируемого изделия. Но не стоит экономить на этом – безопасность всей конструкции играет очень большую роль. Больше информации по теме «Правильный монтаж лестницы к перекрытиям различного типа» можно получить из видео в этой статье.

Консольная лестница: Способы крепления лестниц в стене- Преимущества метода +Подробности в Видео и Фото

В современном мире существует огромное количество стилей и интерьерных решений, в том числе и лестниц. Сейчас очень распространенным видом является консольная лестница. Это во многом объясняется ее эффектностью и ощущением того, что ее ступеньки висят в воздухе. Однако ее невесомость это только первое впечатление, на самом деле данная конструкция является прочной и очень надежной.

Особенности консольной конструкции. Главным отличием консольной лестницы является особенность крепления элементов. У таких ступенек нет видимой опоры, они со всех сторон открыты.

Это ощущение парения достигается за счет того, что ступени фиксируются лишь с одной стороны к опоре, расположенной в стене. Перила заменяются стеновыми поручнями. Свет распределяется беспрепятственно, т. к. подступеньки отсутствуют и проступи остаются не загроможденными.

Общие сведения

Заметка: Для безопасного использования ступени могут быть укреплены без нарушения общей концепции конструкции с помощью металлических тросов или прутьев, прикрепленными по краю ступенек и потолку. Так, лестница кажется подвешенной.

Можно выделить следующие преимущества таких конструкций:

  • Легкость и компактность;
  • Эффектный вид;
  • Экономия расходов на стройматериалах;
  • Экономится полезная площадь и общий объем пространства, что особенно ценится для небольших комнат.

Тем не менее здесь есть и свои недостатки. За счет того, что на ней отсутствуют какие-либо ограждения она не является безопасной для передвижения, особенно если в доме дети. Также проектирование, расчетная часть, а также монтажные работы очень не простые.

Стена, к которой будет происходить крепление лестницы, должна иметь несущую способность, желательно с запасом. Здесь нужно учитывать массу самих ступеней. Так например, ступени из дерева или стекла не будут нуждаться в дополнительном укреплении стены, а вот литые ступени из бетона потребуют достаточно надежной опоры.

Важно: Еще на этапе проектирования учесть тот факт, что проступь должна выдерживать нагрузку в 150 кг.

Материалы

Для создания воздушной конструкции могут быть использованы следующие материалы:

  • Металлические элементы т. к. металлические ступеньки это редкое явление;
  • Древесина является фаворитами при изготовлении лестниц ;
  • Пластиковые детали для проступней;
  • Бетон. Этот материал также используется, но он является очень тяжелым для этого варианта, требующий армирования каждой детали.

Крепление лестницы к стене

Как уже говорилось, у консольной лестницы нет как таковой опоры, вместо чего есть следующие методы их устройства:

  • Встроенной нише. В глубину стены на 20-40 см, в зависимости от материала стены и ширины консольного марша, производится врезка ступеней;
  • Ступени крепятся на косоуре — сложной сварной конструкции. Это замена стенового крепления в случае, когда стена имеет небольшую несущий способность . Данный каркас располагается максимально близко к стене и делается как можно менее видимым.;
  • На больцах. Свободной частью проступней, с передачей нагрузки на последующий элемент, до закрепления в пол или потолок;
  • На тросе. Это является дополнительной опорой, заменяющей поручни.Здесь вся нагрузка со свободной стороны ступени передается на потолочное перекрытие;
  • Фиксация к профилю похожа на косоур. Считается наиболее надежным способом, где производится крепление ступенек к профилю, после чего их обшивают гипсокартоном.

Если вы находитесь еще на этапе строительства кирпичного либо блочного дома, то лучше выполнить устройство проступней именно в этот момент.

Важно: Расстояние между ступеньками должно составлять одну четвертую часть длины самой ступени.

При устройстве ступенек с использованием кронштейна консольной опоры в стену монтируется консольная опора в виде 1 м трубы. Глубина берется от 25 до 30 см. В этом методе допускается использование массива дерева и древесно-стружчатых плит, т. к. проступь здесь не выполняет роль несущей части и всю нагрузку получает кронштейн.

Способ крепления с помощью анкеров применяется на уже возведенной стене и когда невозможно использовать готовую конструкцию с применением крепежей. Конечно же главным показателем здесь является материал.

Важно: Блочная или кирпичная стена на анкерах не способна выдержать большую тяжесть.

Однако, даже если стена является не прочной, способ есть. Чтобы анкер не вырывало необходимо будет произвести расширение опоры. Для этого используют сварная консольная опора из металла с площадкой.

Фиксация к потолочной поверхности также считается прекрасной альтернативой при небольшой прочности стены. Ступеньки лучше крепить до выполнения отделки. Метод заключается в использовании сверхмощного металлического каркаса, изготовленного из профтрубы или швеллера. Крепления можно выполнять как к потолку, так и к напольному покрытию.

К этой стойке приваривается кронштейн под ступени. Готовую конструкцию отделывают гипсокартоном или выкладывают с использованием легких блоков.

Сложным и требующим проффесионального подхода способом считается фиксация тетивы. Он заключается в привинчивании кронштейна к тетиве, которая фиксируется на перекрытии внушительной опорой или анкером.

Важно: Данное устройство должно быть оснащено сварными фермами с перпендикулярными и диагональными ребрами жесткости. Эта замысловатая структура необходима, чтобы тетива не скатывалась под значительными нагрузками.

Допускаемые ошибки

Так как конструкция консольной лестницы достаточно сложная, проектировщики могут допускать такие ошибки, как:

  • Неверный метод крепления. Нельзя производить фиксирование анкерами на не прочной стене;
  • Ненадежное закрепление кронштейнами к стенной поверхности. К примеру, неподходящие по диаметру стальные анкеры или применялись пластиковые дюбеля. Из-за чего будет происходить расшатывание проступей;
  • Неподходящий материал для поручня. Не рекомендуется применять металлические (кованные, литые) элементы для ограждения потому, что они будут оказывать большое давление на все устройство;
  • Конструкция недостаточно углублена в нише.

В случае не выполнения технологического процесса такая конструкция становится не безопасной для использования.

Готовый вариант консольных лестниц это редкость. Обычно, такая лестница делается под заказ по четким расчетам и размерам. Консольная лестница является нестандартным штучным изделием.

Консольная лестница – теория, практика от пользователя портала

Когда о необходимости комфортного и безопасного доступа на второй этаж задумываются еще в процессе проектирования дома, можно заложить лестницу любого типа. Это значительно эффективнее, чем после пытаться втиснуть хоть что-нибудь удобоваримое, не говоря уже об эстетике. Один из участников нашего портала продумал все заранее, и в результате у него — консольная лестница, считающаяся одной из самых привлекательных в плане «воздушности». Его опыт интересен тем, что, оставшись заказчиком, он все же смог прилично сэкономить даже в плане финансов, не говоря о времени и трудозатратах.

Содержание

  • О консольных лестницах.
  • Консольная лестница из металла от sergpn.
  • Проект.
  • Материалы и инструменты.
  • Исполнение.

О консольных лестницах

Эффект легкости и воздушности в этих конструкциях достигается за счет отсутствия наружных опор в привычном понимании – нет ни ровного косоура, ни тетивы, ни вертикальной опоры. «Парящие» ступени монтируются непосредственно в стену, учитывая, что вся нагрузка придется только на этот крепеж. Выбирая такой тип лестницы, необходимо правильно рассчитать, прежде всего, несущую способность стены. Тип крепления ступеней зависит именно от результата расчетов, это могут быть следующие варианты:

  • врезка в стену – глубина зависит от прочности стены, в среднем 20-40 см;
  • кронштейны – как специальный крепеж, так и различные вариации (металлические пластины, швеллер, декоративные опоры);
  • каркас – при минимальной несущей способности стены вплотную к ней располагают каркас из металла (швеллер, профиль), который фиксируется к перекрытиям, а к нему — консольные ступени.

Поручень обычно пускается по стене, при необходимости в качестве ограждения делают потолочные тяжи, в редких случаях в угоду визуальной составляющей обходятся и без тяжей, и без поручня.

Что касается материалов, то полет фантазии практически безграничен, но самые практичные лестницы со ступенями на металлическом каркасе с деревянными накладками или футлярами. Именно такой вариант исполнения у нашего умельца.

Консольная лестница из металла от sergpn

Решил поделиться своей лесенкой-чудесенкой – без всяких изысков, вполне повторяемая любым человеком, гуманная по материалам и стоимости. Ступени представляют собой две параллельные профильные трубы, сверху лист метала, с одного торца – заглушка, с другого – упорная пластина. После финишной отделки на ступени будут одеты деревянные футляры.

Проект

Дом у топикстартера построен по монолитной технологии, а так как консольную лестницу он задумал изначально, то одна из диафрагм жесткости металлического каркаса и была задействована под конструкцию. Недостающий фрагмент дополнили швеллером.

Все расчеты и сам проект sergpn заказал у профессионалов. Учтена и несущая способность, и устойчивость к динамическим нагрузкам. Наш умелец считает, что проект обязателен.

Все моменты учтены на этапе проектировки, я сознательно выделил расходы на расчет отдельной строкой, а не написал, что «идем в сарай, смотрим, чего из металлолома осталось, и варим из этого лестницу примерно вот такой формы». Учитывая патологическое неприятие большей части форумчан каких-либо расходов на проектантов и желание строить по интуиции, я хочу донести до них, что проект и расчет – это экономия, а не расходы.

Чертежи своей лестницы sergpn выложил для всех заинтересованных.

Материалы и инструменты

  • профильная труба 60×60×5 мм – каркас ступеней;
  • листовой металл, толщиной 10 мм – опорные пластины и «косынки»;
  • листовой металл, толщиной 4 мм – накрывные и торцевые планки;
  • швеллер 270×6 мм – недостающая часть опоры под четыре ступеньки;
  • химические анкера, шпильки – для крепления к стене опорных пластин и швеллера.

Вместо того, чтобы заморачиваться с резкой такого толстого металла болгаркой, отдал все в мастерскую на плазменную резку, для сварки использовался инверторный сварочник и профессиональные сварщики 5-го разряда.

Исполнение

Первым этапом по разметке высверлили отверстия под шпильки и зафиксировали их в стене, следующими смонтировали на них опорные пластины под ступени и швеллер. Химические анкера умелец предпочел обычным, чтобы избежать в дальнейшем образования люфта.

Далее приварили к швеллеру первые ступени.

В силу определенных сложностей алгоритм исполнения ступеней получился следующим:

  • трубы «прихватками» к опорной пластине;
  • косынки;
  • накрывной лист;
  • торцевая планка.

Именно такая последовательность обусловлена тем, что при других вариантах выдержать плоскость идеальной не представлялось возможным.

Варили поочередно, что несколько сложнее, из-за невозможности прикрепить упорные пластины ровно (где-то арматура, где-то еще какая-то неприятность). Поэтому каждая ступенька делается индивидуально. Каркас из профтрубы варить проще, но на изгиб эта конструкция работает хуже, чем полностью зашитые сверху накрывающей пластиной параллельные трубы. Но, с другой стороны, зашивка листом сверху возможна (как показала практика) только для труб, которые уже приварены к пластине, иначе трудно соблюсти параллельность (лист ведет). Вот, собственно, из-за этого и был выбран такой способ сборки.

Некоторых участников темы интересовал вопрос, не проще ли было использовать сквозной крепеж. Как ответил умелец, ввиду нагрузки сделать болты впотай нельзя. А делать двойную работу по креплению пластин с другой стороны и после еще придумывать, как их закрыть, слишком проблематично. Других смутили косынки, так как множество примеров монтажа ступеней — без этого узла. Оказалось, косынки не только необходимы, но и полезны.

Косынки для моего способа отделки стены — не проблема: декоративный слой будет около 4-5 см (штукатурка плюс клинкерная плитка), оставшаяся часть косынки (2-3 см) идеально подходит для размещения подсветки и датчиков движения, сверху закрою плашками из акрила. Плюс критичность – по расчету они нужны. Если смущают, можно попробовать заказать расчет конструкции, в которой будут исключены косынки, возможно, предложат иной вариант.

Так как по финансовым соображениям в обозримом будущем декоративных деревянных футляров не предвидится, умелец щедро обработал готовую конструкцию грунтовкой и на этом пока остановился.

Как рекомендовано проектом, после окончания монтажных работ лестницу проверили на несущую способность «классическим» методом – нагрузили на ступеньку мешки с цементом на 250 кг. Прогиб составил менее 1 мм, что вполне удовлетворительно, учитывая, что вес домочадцев значительно меньше, а прыгать на консолях никто не планирует.

С учетом всех трат лестница обошлась в 45 тысяч рублей:

  • проект – 5 тысяч;
  • металл (с резкой) – 15 тысяч;
  • монтаж (сварка/резка на месте) – 20 тысяч;
  • расходники и комплектующие (анкера, шпильки, электроды, грунтовка) – 5 тысяч.

На изготовление лестницы ушло всего четыре дня. Как отдельно подчеркивает sergpn, компании, предлагающие готовые конструкции такого плана, называли ценник от 100 тысяч рублей и срок в две недели. Поэтому даже при отказе от самостоятельного изготовления в пользу профессионального, реально сократить затраты в два раза. Если же имеются соответствующие навыки и оборудование, то затраты на материалы и вовсе по нашим временам минимальные.

Проследить за дальнейшим развитием событий можно в теме автора, подробнее о разных видах лестниц, в том числе и консольных – в статье о металлических лестницах, как обеспечить своими силами доступ на холодный чердак – в материале о самодельной складной лестнице. Пример очень необычной лестницы – в одном из наших видео.

Источники: http://olestnicah.ru/stroitelstvo-montag/raznovidnosti/kak-krepit-lestnicu-k-perekrytiyu-740, http://domsdelat.ru/steni/konsolnaya-lestnica-sposoby-krepleniya-lestnic-v-stene-preimushhestva-metoda-podrobnosti-v-video-i-foto.html, http://www.forumhouse.ru/articles/house/7582

Рассчитать лестницу на мансарду

0

Как рассчитать лестницу на мансарду — советы профессионалов

Мансарда — это жилое пространство, расположенное под кровлей здания. Соответственно, для того чтобы пользоваться этим помещением, необходимо оборудовать удобную и современную лестницу. Как рассчитать лестницу на мансарду, чтобы она отвечала всем требованиям безопасности, и одновременно служила украшением интерьера?

Как не ошибиться в выборе системы и где расположить лестницу на мансарду? С какими нюансами может столкнуться застройщик в процессе выбора материалов, и какие неожиданности его могут поджидать во время сборки своими руками, рассмотрим подробно в этой статье.

Общие сведения

Для того чтобы правильно произвести расчет лестницы для мансарды, необходимо определиться с назначением чердачного пространства. Будет ли это подсобное помещение или полноценная жилая комната.

Если вы решили ограничиться обычным складским помещением для сбора ненужных вещей, которые уже не нужны, а выкинуть жалко, то для этих целей максимально подойдет классическая приставная лестница.

А если в итоге необходимо получить уютное жилое помещение со всеми удобствами, оборудованное компактным и безопасным лестничным маршем, то рекомендуем внимательно прочитать эту публикацию и посмотреть видео в этой статье.

Основные типы сооружений

По своему расположению лестница для мансарды может быть как внутренней, так наружной.

Наружная обычно используется в случае, если оборудование мансарды происходит в эксплуатируемом здании или площадь полноценного лестничного марша несопоставима с площадью внутренних помещений, а устройство складной системы не будет отвечать всем запросам хозяев.

Лестница наружная на мансарду — это обычно маршевая конструкция на косоурах или тетивах, изготовленная из металлического профиля. Наружное ограждение может быть оформлено художественной ковкой или другими элементами, не противоречащими общей концепции внешнего архитектурного оформления фасада.

Но наиболее востребованные системы для оборудования мансарды — это внутренние конструкции из дерева, которые в зависимости от типа и общего дизайна интерьера могут стать настоящим произведением искусства.

Лестницы деревянные на мансарду, в зависимости от исполнения, могут быть следующих видов:

  • маршевые прямые или с поворотными площадками;
  • маршевые с забежными ступенями;
  • винтовые или спиральные;
  • складные или раздвижные (чердачные).

Все перечисленные виды, по своей конструкции, делятся на четыре основных типа:

Любой марш состоит из следующих деталей:

  1. основание (опора);
  2. проступей (ступени);
  3. промежуточных площадок;
  4. перил;
  5. балясин, стоек и декоративных элементов.

Конструкция на косоурах представляет собой одну или две наклонных балки, расположенные в центре или по бокам сооружения, и к которым сверху крепятся все остальные элементы — ступени, ограждения и пр.

Системы на тетивах похожи на предыдущие, только крепление ступеней осуществляется между двумя параллельными досками (тетивами) и одна из тетив может крепиться наглухо к стене и перекрытию, а вторая — на вертикальные стойки.

На больцах — это система крепления элементов при помощи специальных деталей. Причем, одна сторона при помощи кронштейнов или штырей крепится к стене, а вторая через больцы соединяется с перилами, которые и выполняют функцию несущего элемента (см. фото).

  • Самая компактная лестница на мансарду — это винтовая. Или еще лучше — складная конструкция. Но такие марши ограничены функционально. Например, поднять по ним мебель или бытовую технику очень проблематично.
  • Это обычно готовые комплекты заводского изготовления, покупка которых сопровождается инструкцией по сборке. Иными словами — лестница для мансарды, своими руками собираемая.
  • Винтовая конструкция состоит из центральной стойки, устанавливаемой на опорном фланце, и двенадцати ступеней, прикрепленных к опоре. Внешние края проступей поддерживаются стойками перил.

  • Стойки крепятся к несущему спиральному поручню. Завершается сооружение площадкой с ограждением. Центральная металлическая опора может крепиться к межэтажному перекрытию, а может стоять автономно и заканчиваться декоративной заглушкой.
  • Складные лестницы обычно изготавливают небольшого размера. Они занимают мало места, и состоят из нескольких подвижных частей. А вернее, одна фиксированная и две секции раскладываются.
  • Вся конструкция находится в сложенном состоянии, и прикреплена к чердачному люку. Если потянуть за специальную ручку, механизм разложится вниз — и наоборот.

Комбинированные системы отличаются от всех рассмотренных выше тем, что в таких моделях допускается сочетания прямых и винтовых маршей со ступенями различной крутизны в любой задуманной последовательности.

Такая же ситуация и с деталями. К примеру:

  • косоуры могут быть деревянными или стальными;
  • ступени — стеклянными или бетонными;
  • ограждение, включая поручни — деревянным, металлическим, стеклянным или обшитым наглухо гипсокартоном.

Материалы

Конструкция марша во многом зависит от выбранного материала. Его вид, качество, способы обработки существенно влияют на технические характеристики и внешний вид изделия.

Уже на стадии проекта необходимо выбрать, из какого материала будет изготовлено сооружение. Определить расположение лестницы на мансарду, и каким образом она будет сочетаться с окружающим интерьером.

Для изготовления внутренних конструкций прежде всего используют древесину.

Для этих целей наиболее распространены следующие породы:

  • дуб;
  • бук;
  • ясень;
  • лиственница;
  • ель;
  • сосна.

Большое значение при выборе материала играет цена древесины. Поэтому простая лестница на мансарду обычно изготовлена из сосны. Кроме того, могут применяться металл, стекло, гипсокартон и другие комбинации.

Древесные волокна отличаются теплой фактурой и красивым рисунком. А при помощи дополнительной обработки можно придать любой задуманный оттенок и блеск.

Выбор фактуры и цвета дерева зависит от предпочтений заказчика и ее совместимости с интерьером помещения. Для строительства деревянного марша необходима сухая древесина идеального качества — без сучков, деформаций, трещин и других дефектов.

Особенности, рекомендации

Деревянная лестница на мансардный этаж может быть с одним или двумя маршами.

  • Маршем называют непрерывный ряд проступей, разделенный промежуточными площадками. Верхние и нижние ступени называются фризовыми.
  • Основными характеристиками ступеней являются их высота и ширина. Стандартные размеры ступеней — ширина 300 мм, высота 150 мм.
  • Уклон марша можно условно определить соотношением ширины и высоты ступени. При обозначенных выше пропорциях (300/150), крутизна (уклон) лестницы будет отвечать отношению 1:2.
  • Стандартное значение уклона равняется 30–45°. Это соответствует всем требованиям эргономики и нормам по безопасному использованию такого сооружения.

Подсказки: при расчете уклона марша необходимо строго придерживаться следующего правила: сумма длины и ширины ступени примерно должна равняться 45 см (ширина 30+высота 15=45 см).

  • Промежуточные площадки могут располагаться на уровне межэтажных перекрытий или между этажами. Все зависит от длины лестницы: если в марше более 10 ступеней, то подниматься по таким пролетам будет не очень удобно. Для удобства подъема и снижения крутизны их делят площадками.

  • По нормам стандартная ширина марша — не менее 120 см. Соответственно ширина площадок должна быть 120 см или более.
  • Длина одного пролета обычно исчисляется 5–18 ступенями, и зависит от высоты этажа и крутизны подъема.

Расчет

Расчет лестницы для мансарды необходимо начинать с графического построения марша. Это делается на листе миллиметровой бумаги или в натуре — на стене, вдоль которой будет располагаться сооружение.

Пример расчета лестничной клетки для двухмаршевой конструкции, с разворотом на 180°:

  • высота этажа — 3300 мм;
  • общая длина марша — 5900 мм;
  • ширина сооружения — 3000 мм;
  • расстояние между поручнями — 100 мм.

Рассчитываем ширину одного марша:

  • 3000 мм – 100 мм = 2900 мм;
  • 2900 мм : 2 = 1450 мм;

Определяем высоту: 3300 мм : 2 = 1650 мм.

Количество ступеней рассчитываем путем деления высоты пролета на высоту подступенка: 1650 мм : 150 мм = 11 шт.

Но так как верхняя ступень каждого марша совпадает с площадкой или полом верхнего этажа, то количество ступеней будет минус одна, т.е. 10шт, а количество подступенков останется прежним.

  • В результате горизонтальная проекция пролета равна: 300 х 10 = 3000 мм.
  • Ширина промежуточной площадки равна ширине секции, а именно — 1450 мм.

Исходя из полученных значений, наносим на рабочую стену чертеж, и в результате получаем готовый шаблон стационарной мансардной лестницы.

Для сравнения нужно сказать, что ширина складной конструкции допускается 60–80 см. Поэтому, если площадь помещения не позволяет установить полноценный марш, воспользуйтесь предложением по установке готового раздвижного заводского изготовления.

Монтаж

Для примера рассмотрим сборку простой мансардной лестницы на тетивах.

Для сооружения одного пролета понадобятся следующие материалы:

  • две доски, толщиной 50–60 мм (тетивы);
  • для ступеней — толщиной 50–60 мм;
  • брус или доска на всю длину марша, для поручня;
  • кронштейны для крепления ступеней;
  • дюбели, саморезы для фиксации деталей конструкции.

Инструкция по сборке простого лестничного марша на тетивах:

  1. Крепим тетивы. Внутреннюю к стене, к коробу люка и к полу этажа, на котором будет размещена конструкция. Наружную — к коробу люка и полу.
  2. Через деревянные прокладки (брусочки) на стену, во всю длину, крепим поручень.
  3. Размечаем обе тетивы в местах где будут крепиться ступени и по этим отметкам прикручиваем с двух сторон кронштейны.
  4. На установленные кронштейны монтируем ступени (без подступенков).
  5. Для жесткости, тетивы между собой в трех местах соединяют металлическими стяжками. Стяжки представляют собой металлические стержни с нарезанной резьбой для накручивания гаек.
  6. С помощью шлифовальной машинки зачищаем всю собранную конструкцию. Удаляем пыль, грунтуем и вскрываем лаком. Сооружение готово.

Расстояние между тетивами рассчитывается, исходя из практического применения лестницы. Если оборудованный пролет предназначен для подъема одного человека, то ширины в 80 см и крутизны в 35° будет вполне достаточно.

А если предусматривается встречное движение или перенос громоздких предметов, то лестница на мансардный этаж должна быть оборудована наружным ограждением, и иметь ширину как минимум 1,0 м.

Расчет лестницы на второй этаж – онлайн-калькулятор с чертежами

Бесплатный профессиональный и удобный расчет лестницы онлайн на 3D калькуляторе: расчет прямой, П, Г лестницы – чертежи, смета.

Забежная лестница с поворотом на 180°

Забежная лестница с поворотом на 90°

Прямая лестница на косоурах

Прямая лестница на тетивах

Лестница с поворотом на 90°

Лестница с поворотом на 180°

Трехмаршевая лестница с поворотом на 180°

Лестница – это одна из важнейших конструкций в любом частном доме, так как является основой для свободного перемещения между этажами. При выборе проекта мастера нередко руководствуются только экономической и эстетической стороной проблемы, зачастую пренебрегая строительно-проектировочными нормами и правилами. Тем не менее, игнорирование столь важной составляющей во многих случаях приводит к тому, что изделие получается нестабильным, небезопасным и некомфортным.

Сервис эффективного строительства КАЛК.ПРО предлагает выполнить автоматизированный расчет лестницы в режиме онлайн на 3D-калькуляторе, в результате которого вы получите все, что необходимо для монтажа конструкции: комплексную смету, полный набор чертежей и интерактивную модель для лучшего визуального восприятия. Программа для проектирования лестниц рассчитывает параметры всех элементов и предоставляет некоторые рекомендации на основании положений СНиП, ГОСТ и ТУ, которые применяются для изготовления деревянных строений.

Программа проста в использовании и не требует специальных инженерных навыков – все поля калькулятора интуитивно понятны, а справка включает иллюстрации с обозначениями отдельных элементов. Каждый расчет сопровождается оценкой получившегося строения и при вводе некорректных значений – в случае критических отклонений, расчет остановится и всплывающее окно покажет, в каком поле была совершена ошибка, если же отклонение незначительно, будут предоставлены рекомендации, где нужно применить поправку.

Используйте калькулятор расчета деревянной лестницы на второй этаж, чтобы создать действительно надежную и удобную конструкцию. За 5 лет работы мы помогли реализовать свыше 3000 проектов для жителей России, СНГ и Европы.

Почему наши калькуляторы лестниц лучше?

В отличие от других сайтов онлайн калькуляторов лестниц наш проект имеет ряд неоспоримых преимуществ и это не пустые слова, так как вы можете лично проверить все эти утверждения на практике.

  • Функциональность конструктора. Вы можете спроектировать конструкцию любого типа и выбрать особенности крепления элементов. В случае ввода недопустимых значений расчет прекратится и будет выведено предупреждение с ошибкой, на прочих ресурсах – расчет произведется в любом случае.
  • Рекомендации. В нашем калькуляторе выводятся рекомендации для многих элементов конструкции, например, вы узнаете оптимальные параметры: угла наклона, высоты ступеней, ширины доски ступени, ширины проступи, ширины лестницы, ширины косоуров (верхних, промежуточных, нижних). На других сайтах – только угол наклона .
  • Сотрудничество с производителями. Наш отдел разработки тесно сотрудничает с реальными производителями лестничных конструкций, благодаря чему мы уделяем повышенное внимание детализации и креплению отдельных узлов. Профессионалы и частные компании используют наш инструмент повсеместно .
  • Готовая смета. В результате расчета пользователь получает итоговый отчет, в котором содержатся все необходимые чертежи, 3D-модель в выбранной проекции и готовая смета на изготовление лестницы, с подробным описанием количества материалов . На других сайтах – только размерности элементов.
  • Графика. Большинство посетителей выбирает наш сайт, в том числе, по причине наличия качественной проработанной графики. Помимо того, что чертежи максимально приближены к нормативам технической документации, проекция отдельных элементов на схеме подобрана таким образом, чтобы при распиле сохранялось направление волокон древесины (шва клееных досок).
  • Техническая поддержка. Если вы испытываете трудности при использовании калькулятора или у вас появились вопросы, касаемо получившегося расчета, мы разберемся в ситуации и постараемся ответить на любые конструктивные вопросы в режиме 24/7.
  • Личный кабинет. Также на нашем сайте имеется удобный личный кабинет, в котором сохраняются результаты расчета лестницы или любой другой конструкции – вы никогда не потеряете свой проект, а также сможете скачать выгрузку в любое время вне зависимости от времени совершения операции.

Возможности конструктора

Сервис предоставляет большое количество проверенных инструментов, используя которые можно создать удобную, надежную и безопасную конструкцию. В своих расчетах алгоритм 3D-конструктор лестниц учитывает данные СНиП 21-01-97 (СП 112.13330.2011) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-02-2001 (СП 55.13330.2010) «Дома жилые одноквартирные», СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», СНиП 2.08.02-89 (СП 118.13330.2011) «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия», ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные» и т. д.

На данный момент в программе доступен расчет следующих типов деревянных конструкции:

  • лестница прямая (на косоурах, на тетивах);
  • лестница с забежными ступенями на 90° (двухмаршевая);
  • лестница с забежными ступенями на 180° (двухмаршевая);
  • лестница с забежными ступенями на 180° (трехмаршевая);
  • лестница с поворотной площадкой на 90° (двухмаршевая);
  • лестница с поворотной площадкой на 180° (двухмаршевая);
  • лестница с поворотной площадкой на 180° (трехмаршевая).

Помимо этого, у нас на проекте также есть расчет металлических лестниц – возможно вас заинтересует конструкция на ломаном косоуре (зигзаг)?!

Среди основных возможностей калькулятора необходимо выделить ( – только на КАЛК.ПРО) :

  • Единицы измерения. Возможность выбора единиц измерения (мм, см, м, дюймы, футы), а также их автоматический перевод в полях калькулятора и результатах без перерасчета пользователем.
  • Цвет чертежа. Возможность выбора цветной или монохромной отрисовки чертежей. Может быть полезно для лиц с ограниченными возможностями и при необходимости повышения контрастности отдельных элементов.
  • Вариант лестницы. Возможность выбора стороны захода на лестницу (справа или слева).
  • Крепление поворотных ступеней. Возможность выбора типа крепления поворотных ступеней к опорному столбу (соединение шип-паз, соединение с разрезом опорного столба).
  • Параметры проема. Классические поля для ввода параметров проема (высота, длина, ширина).
  • Определение проема. В калькуляторах есть возможность выбора направления (отрезка) вдоль внешнего края лестницы (верхнего, промежуточного или нижнего марша), которое будет приниматься за длину проема. От этого параметра напрямую зависят характеристики лестницы.
  • Расчет ступенейлестницы. В зависимости от калькулятора требуется ввести количество верхних, промежуточных и нижних ступеней, их толщину и выступ. Также необходимо указать, считать верхнюю ступень ниже уровня второго этажа или нет.
  • Подступенки. Есть возможность отметить, требуется ли установка подступенков и если да, то какая у них будет толщина.
  • Косоуры (для лестниц на косоуре). Необходимо ввести значения толщины и ширины косоура.
  • Тетива (для лестниц на тетиве). Необходимо ввести значения толщины и ширины тетивы. Также у нас принимается в расчет запас пятки и запас ширины тетивы (спереди, сзади), а чертежи представлены в двух проекциях.
  • Опорные балки. Необходимо ввести значения толщины и ширины балок жесткости.
  • Опорные столбы. Необходимо ввести значение стороны сечения опорного столба.
  • Ограждение лестницы. Поля для ввода параметров ограждающих элементов лестницы: поручней (толщина, ширина, высота), балясин (сторона сечения).
  • Плита перекрытия. Поля для ввода параметров перекрытия (выступ над проемом, отступ от стены, толщина).
  • Стена. Опциональное поле, необходимо для лучшего визуального восприятия.

Грамотно выполненный проект лестницы на второй этаж в частном доме, позволит сэкономить значительное количество времени и денег на изготовление конструкции.

Результаты расчета

В результате расчета лестницы онлайн вы получаете комплексную смету с оптимальным расходом материалов (количество, объем) и подробные характеристики каждого элемента конструкции. Однако самое главное это то, что будет произведена оценка удобства строения по параметрам: угол наклона лестницы, ширина лестницы, количество ступеней, высота ступеней, глубина проступи, минимальная ширина косоура/тетивы); по окончании которой вы можете произвести корректировку параметров и принять окончательное решение о необходимости использования данного типа лестницы.

Вычисления происходят на основании классической математической логики с применением простых геометрических формул, поэтому погрешности расчета сведены к минимуму, однако, стоит учитывать округление чисел при выводе размеров на чертежах. Существует прямая зависимость, которая определяет, что точность отображения результата расчета выше при использовании единиц измерения более низкого порядка, то есть для миллиметров погрешность будет составлять не более 0,1 мм, а при выборе сантиметров –

Также следует отметить некоторые особенности при переносе размеров с чертежей на реальную конструкцию. Во-первых, необходимо учитывать толщину распила, который имеет физические размеры и составляет несколько миллиметров в ширину. Во-вторых, нужно не забывать о накопительной погрешности, пример которой можно продемонстрировать следующим образом.

Был выполнен расчет лестницы (в сантиметрах) с 10 ступенями при высоте проема 162,5 см – в итоге на чертежах высота каждой ступени получилась 16,3 см. Однако можно заметить, если произвести обратный расчет по ступеням, то получится 16,3 см × 10 = 163 см, что фактически на 0,5 см выше высоты проема. Эта ситуация возникает из-за того, что при отрисовке на чертежах происходит округление величин до первого знака после запятой, т. е. под числом 16,3 см «скрывалось» значение 16,25 см. Чтобы свести подобные погрешности к минимуму следует вести расчет в миллиметрах, тем не менее, в некоторых ситуациях все равно потребуется корректировка крайних элементов конструкции при монтаже по высоте.

Расчёт лестницы

Лестница – один из основных атрибутов в доме, она не просто помогает легко перемещаться между этажами, но и служит главным предметом декора. К тому же правильный расчет данного конструктивного элемента напрямую влияет на безопасность. Данная серия онлайн калькуляторов подойдет под любые ваши потребности. Поможет произвести точный расчет и учтет все детали. Вам останется только распечатать готовые чертежи.

Наши онлайн калькуляторы с чертежами созданы для простого человека, пожелавшего спроектировать и построить лестницу своими руками. Но это не значит, что профессионал не найдет в них, ничего полезного. Скомпилированные алгоритмы позволяют исключить ошибки в просчетах, и максимально точно подготовить рабочие чертежи, как для деревянной, так и металлической лестницы.

Данные скрипты учитывают и помогают рассчитать:

  • прямые, поворотные, Г и П образные лестницы;
  • лестницы любых типоразмеров, выполненные из металла, дерева и бетона;
  • производят расчёт лестницы с забежными ступенями на 90 и 180 градусов;
  • все конструктивные элементы, включая косоуры, поручни, ступени, подступенки.

Если вы еще не определились с выбором типа, внешнего вида и функционала, наш калькулятор лестницы на второй этаж в частном доме, поможет вам это сделать. Забежные лестницы, винтовые, или с гусиным шагом обычно делают из-за того, что просто мало место, и полноценную лестницу грамотно не поместить.

Если у вас маленькие дети или пожилые люди тогда вам лучше выбрать надежный и безопасный вариант лестницы с площадкой. Прикидывайте, считайте, проверяйте, оценивайте свои трудозатраты, распечатывайте готовые чертежи и используйте все это абсолютно бесплатно.

Основные рекомендации при расчете лестницы:

  • Учитывайте угол наклона лестницы удобный при ходьбе, обычно это 30-40°. Если увеличить угол, то подниматься становится тяжело, особенно пожилым людям.
  • Оптимальная высота шага при ходьбе 15-20 сантиметров. Определитесь с этой величиной, и вы поймете высоту подступенка.
  • Ширину ступеней лестницы принято принимать в пределах 27-32 сантиметра. Не забывайте учитывать особенности покупных ступеней, они, как правило, выполнены в заводских условиях и имеют стандартную ширину 30 сантиметров.
  • Свес у деревянных ступеней не более 5 см, ибо будет затруднителен спуск, делая ширину ступени не удобной.
  • Учитывайте ширину маршей и расстояния между ними, исходя из пожарной безопасности и удобства. Обычно для удобного подъема для одного человека нужен диапазон 90-120см,

Выполняя расчет лестницы онлайн, соблюдайте данные рекомендации, ведь от этого напрямую зависит качество расчета и его точность, а так же техника безопасности и комфортность эксплуатации в будущем.

Источники: http://olestnicah.ru/stroitelstvo-montag/raschyoty/kak-rasschitat-lestnicu-na-mansardu-381, http://kalk.pro/stairs-wooden/, http://calcstroy.ru/lestnitsa

Отделка ступеней лестницы деревом

0

Отделка ступеней лестницы деревом

Бетонные лестницы прочны, долговечны и надежны. Они не подвержены действию холода и влаги, пожароустойчивы. Единственным их недостатком является не очень привлекательный вид. Чтобы его исправить, проводится отделка бетонных лестниц.

Содержание:

  1. Материалы для отделки ;
  2. Полезные советы ;
  3. Облицовка бетонных лестниц :
    • выравнивание ступеней;
    • укладка фанеры;
    • облицовка :
      — деревом;
      — ламинатом;
      — плиткой.

Облицовка лестниц может осуществляться следующими материалами:

  • дерево;
  • ламинат;
  • плитка (мозаика, керамогранит);
  • природный камень (мрамор);

Наиболее популярной в жилых домах является обшивка деревом. Такое покрытие способно простоять десятилетия при условии соблюдения всех норм изготовления.

Но не надо думать, что отделка бетонных лестниц деревом обходится дешевле, чем изготовление изделия с нуля из массива. На практике сэкономить удается только на толщине ступеней, которые в данном случае можно делать на сантиметр тоньше. Как правило, цена такой облицовки выйдет выше и времени при этом тратиться гораздо больше. Это объясняется тем, что бетонные ступени невозможно сделать идеально ровными и совершенно одинаковыми, как бы тщательно не выполнялась опалубка. Поэтому облицовка ступеней крайне трудоемкий процесс, особенно, если все делать самостоятельно.

Также надо помнить о том, что бетонная лестница должна достаточно хорошо просохнуть в течение, хотя бы, трех месяцев, а лучше один отопительный сезон. Если не выполнить это требование, то со временем ступени деформируются, а сам бетон начнет крошиться.

Полезные советы

Если в дальнейшем будет производиться отделка лестниц мрамором, деревом или другим материалом, то это надо учесть еще на этапе проектирования, которое должно выполняться с расчетом того, что покрытие ступеньки тоже имеет свою толщину.

Довольно распространенной ошибкой при изготовлении бетонных лестниц является отсутствие зазора между маршами. Это создает дополнительные трудности при установке перил. Расстояние между маршами должно быть не менее 75 см.

Опалубка для бетонной лестницы должна быть как можно более точной. Разница в высоте ступеней не должна превышать 9,5 мм, иначе, в дальнейшем это очень сложно устранить. Чтобы поверхность получилась как можно ровнее, для опалубки используется влагостойкая фанера с гладкой поверхностью.

Соблюдение этих правил облегчит вам дальнейшую работу с монолитной лестницей, построенной из бетона.

Облицовка бетонной лестницы своими руками — поэтапная инструкция

Отделка ступеней — подготовительный этап

Как уже говорилось выше, идеально ровная бетонная лестница с совершенно одинаковыми ступенями — цель, практически, недостижимая. Поэтому, сначала замеряются все ступеньки и выбирается самая высокая из них. А затем все остальные подгоняются под ее размер с помощью самовыравнивающей смеси для пола.

Если перепад невелик, то смесь просто наносится на поверхность ступени. Даже если они все по высоте примерно одинаковы, все равно поверхность бетона необходимо максимально выровнять.

При разнице в высоте более сантиметра, необходимо из фанеры толщиной 4 мм изготовить опалубку для ступени, которая закрепляется с помощью дюбелей так, чтобы ее верхняя кромка совпадала с необходимым уровнем.

Перед заливкой выравнивающей смесью необходимо очистить ступеньки от мусора и прогрунтовать для улучшения сцепки. Только после высыхания грунтовки производится заливка.

Облицовка ступеней лестницы — укладка фанеры

После того, как поверхность хорошо просохла, можно приступать ко второму этапу облицовки ступеней бетонной лестницы, который заключается в креплении фанеры. Фанера будет выполнять роль влагоизолирующего слоя и не позволит деревянным накладкам набирать излишнюю влагу.

  1. Снова грунтуем поверхность и даем грунтовке просохнуть.
  2. По размерам ступеней вырезаем из листа фанеры толщиной 10 — 15 мм заготовки.
  3. На поверхность ступени из бетона наносим клеящую мастику, сверху кладем фанеру и закрепляем ее с помощью дюбеля. Фанера выкладывается по уровню.

Обшивка бетонной лестницы деревом — ступени из массива

Прежде всего, необходимо сделать своими руками, либо заказать в мастерской сами ступени. Для проступи сложной формы, лучше предварительно подготовить шаблон из фанеры или плотного картона, что впоследствии сильно облегчит изготовление ступеней .

Собственно отделка бетонной лестницы деревом начинается снизу, как показано на фото. В нижний торец подступенка вкручиваем 3 болта диаметром 6 мм так, чтобы они выступали из него примерно на 6 — 8 см. Шляпки срезаем и, совместив деревянный подступенок с бетонным, отмечаем в полу места, куда встанут эти болты. Сверлим там отверстия соответствующего диаметра. Отверстия заполняем эпоксидной смолой. Промазываем фанеру клеем, в качестве которого используем «жидкие гвозди», и ставим облицовочную доску.

В ступени, на месте, где в нее будет упираться подступенок, вырезаем паз необходимой глубины. С помощью саморезов закрепляем на ступени второй подступенок. Промазываем поверхность фанеры и паз клеем и устанавливаем первую ступень. Проверяем ее по уровню, при необходимости слегка поправляем. Так продвигаемся вверх до конца лестницы.

Как бы тщательно вы не выполнялась облицовка деревом, сбоку ступени остается щель. Ее можно заделать монтажной пеной, которая впоследствии маскируется шпатлевкой.

Если лестница находится возле стены, целесообразно сделать калошницу (сапожок) из того же дерева, что и ступеньки.

Отделка лестницы ламинатом — интересная альтернатива

Хотя ламинат и является популярным напольным покрытием, но для обшивки лестниц он не предназначен. Малая площадь ступени не позволяет уложить его плавающим способом с соблюдением всех правил технологии. Толщина ламинатной доски слишком мала, поэтому не удается закрепить его тем же способом, что и деревянную. К тому же, покрытие для ступеней получается слишком гладким, и нога может скользить по нему.

Тем не менее, отделка лестницы ламинатом намного дешевле, чем деревом, поэтому некоторые мастера идут на это.

Видео: облицовка лестниц ламинатом

Поверхность должна быть как можно лучше выровнена и отчищена от мусора и пыли. Для лучшей сцепки с поверхностью бетона удаляется нижний слой ламинатной доски, что тоже не очень хорошо. Это стабилизирующий слой, который защищает от сырости, идущей снизу, и деформации.

Далее поверхность промазывается клеем и накрывается ламинатом, вырезанным по размерам ступени из бетона. Торцевые края и место соединения проступи и подступенка оформляются металлическими или пластиковыми уголками соответствующей конфигурации.

Отделка бетонных лестниц плиткой

Керамические ступени для лестниц

Зачастую, для покрытия лестниц используют обыкновенную напольную плитку, что категорически неверно. Проблема в том, что лестничные ступени испытывают повышенные нагрузки, поэтому плитка должна выбираться по твердости и устойчивости к истиранию.

Плитка для облицовки ступеней обязана соответствовать 5-6 классу по шкале Мооса и обладать стойкостью к истиранию, которая соответствует 5-ой категории.

Обшивка лестницы обычной керамикой приводит к тому, что отдельные вертикальные плитки отваливаются, не выдерживая нагрузки, а уложенные горизонтально откалываются по краю. Исходя из этого, гораздо выгоднее купить проверенные временем клинкерные ступени для лестниц.

Клинкерная плитка для ступеней

Клинкерные керамические ступени — это плитка для лестницы с закругленным на подступенок краем. Только такой вариант обеспечивает одновременно и безопасность, и прочность, и привлекательный внешний вид.

Клинкерная плитка изготавливается несколькими способами, но чаще всего применяется метод экструзии. С помощью специального приспособления — экструдера вязкая смесь на основе глины выдавливается через формообразующее отверстие, конфигурация которого соответствует размерам изделия.

Производство клинкерных ступеней путем прессования мало чем отличается от изготовления обычных керамических плиток и не требует дополнительных пояснений. Обе технологии позволяют получать качественный облицовочный материал, но продукция, полученная методом экструзии, по своим характеристикам превосходят «прессованную» керамику.

Преимущества экструзионного клинкера:

  • изделия, изготовленные с помощью экструзии, имеют высокую плотность материала и, как следствие — устойчивость к температурным перепадам, что крайне важно в нашей климатической зоне;
  • технологический процесс позволяет получать модели самых сложных форм и применять их в декорировании лестниц, облицовке ступеней неправильной конфигурации, в том числе округлой формы;
  • экструзионная керамика известна своей противоскользящей поверхностью. Она имеет рельефную или шершавую фактуру, которая не дает поскользнуться. Исключение составляют керамические ступени, имитирующие натуральные материалы, например, древесину;
  • прочность подобных изделий, практически, аналогична керамограниту. Это определяет преимущество укладки клинкерных ступеней в местах с повышенной проходимостью и прочими тяжелыми условиями эксплуатации.

Облицовка ступеней керамической плиткой — как правильно уложить

Укладка клинкерных ступеней начинается с подготовительного этапа, примерно такого же, как и при работе с деревом. Лучше сразу подогнать размер ступеней под габариты плитки, иначе её придется обрезать.

Предварительно достаньте плитку из разных упаковок и перемешайте. Обязательно соблюдайте рекомендации по ширине шва. Чтобы у Вас получились ровные линии швов, выкладывайте плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны. Перед тем, как начинать монтаж клинкерных ступеней, сравните маркировку и цвет плитки, указанные на упаковке.

Сначала укладываются горизонтальные элементы, начиная с верха лестничного марша, затем вертикальные. Угол ступени можно обработать металлическим или пластиковым уголком. Когда плитка уложена, швы зачищаются и заполняются специальным затирочным составом.

Видео: монтаж клинкерных ступеней — укладка плитки на лестницу

Облицовка лестниц камнем, мозаикой, мрамором, гранитом или другими покрытиями ничем не отличается от выше описанных способов. И не имеет кардинальных преимуществ. Поэтому пусть выбор варианта отделки лестницы основывается только на Ваших эстетических предпочтениях.

Отделка ступеней бетонной лестницы деревом

Винтовые, маршевые, полуоборотные или приставочные лестницы часто льются из бетона. Качественное армирование сталью и высокие марки бетона обеспечивают прочностные показатели изделия. Благодаря укрепленному бетону, на конструкцию не оказывает влияние содержание влаги в воздухе, различные атмосферные воздействия. Но внешний вид бетонных лестниц не эстетичен, поэтому дополнительно проводятся отделочные работы. В качестве облицовочного материала выбирают натуральное дерево.

Распространенные ошибки при работе

Многие считают, что заливка бетона является самым дорогим процессом при обустройстве лестничного пролета. Однако применение отделки деревом обходится еще дороже. Допускаемые огрехи в технологии кладки облицовки могут повысить затраты. Чтобы избежать этого, следует ознакомиться с основными ошибками, допускаемыми при обустройстве обшивочных материалов на лестнице из бетона:

  1. Нельзя укладывать древесный массив непосредственно на ступени лестницы, так как это сократит срок службы облицовки.
  2. Минимальная толщина деревянных щитов — 3 см. Экономить не стоит — это снизит прочность.
  3. Перед финишной облицовкой поверхность в обязательном порядке выравнивается и фанеруется.
  4. Чтобы не потерять эстетики во внешнем виде лестницы, дерево не нужно красить.
  5. Перед обшивкой лестницы деревом, ее нужно очистить от пыли и мусора. Это повысит адгезию клеевого слоя между бетоном и отделкой.
  6. Чтобы фанера прочнее держалась, рекомендуется использовать не только клей, но и крепежные дюбели.
  7. Не следует экономить лак. Он должен быть влагостойким. Нужно минимум трехслойное покрытие лаком с просушками между каждым шаром.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать дерево для отделки?

Деревянные лестницы на основе из бетона должны быть долговечными и иметь эстетичный внешний вид. Выбор древесного материала можно осуществлять по сорту, оттенку и экономическим соображениям. Сегодня предлагаются обычные и экзотические виды. Самыми распространенными является четыре сорта. Но используют и другие:

  1. Дуб считается фаворитом. Особенности материала: прочность, интересная фактура, приятный оттенок и рисунок, доступность. Дуб выбирают с целью обеспечения респектабельного вида. Дубовые лестницы прослужат длительный срок без потери внешнего вида.
  2. Бук отличается однородностью структуры, высоким качеством, приятным оттенком и более доступной стоимостью, чем первая позиция.
  3. Лиственница является самым доступным и популярным материалом. При этом качество и надежность изделий из этого дерева такие же высокие, как и у дуба.
  4. Ясень отличается самой высокой прочностью среди перечисленных сортов. У него красивый рисунок, широкий выбор оттенков от темного к светлому.
  5. Элитные породы древесины отличаются более высокой стоимостью, но и хорошими прочностными характеристиками. К ним относятся венге, бади, дуссие, яроко, ятобо.
  6. Допускается возможность сделать отделку бетонной лестницы более дешевым материалом, таким как липа или сосна. Эти сорта отличаются светлыми тонами, которые способны зрительно уменьшить громоздкость конструкции. Однако они существенно уступают в прочностных показателях, поэтому прослужит такая отделка меньше, быстро потеряет привлекательность внешнего вида.

При выборе древесного отделочного материала следует обращать внимание на основные характеристики, а не стоимость. Важно учитывать и эксплуатационные требования, предъявляемые лестничному пролету. Другим, не менее важным, критерием выбора является степень просушки древесной фанеры. Оптимальное его значение — 8%. Должны отсутствовать дефекты, такие как:

Расчеты

Для определения количества необходимого материала для обустройства лестницы на основе бетона, необходимо провести расчет. Для этого понадобятся такие параметры:

  • размеры одной ступени: толщина, ширина, глубина;
  • габариты подступенков;
  • количество ступеней и подступенков.

Для конструирования накладок ступени, нужно использовать древесный материал толщиной до 1,5 см. Компенсировать выступы можно закруглениями и навесами. Для обустройства подступенков используется более тонкая фанера, так как величина нагрузки в этой зоне минимальна.

По ступеням удобно ходить, если ширина шага — 60—65 см. Увеличить шаг можно за счет нависания материала в отделке. Общая ширина лестницы должна быть достаточна для устойчивого передвижения. За счет армирования появляется возможность расширить лестничный пролет без потери устойчивости.

Порядок монтажа

Монтаж облицовочного деревянного материала на бетонную лестницу — трудоемкий процесс:

  1. Подготовка. Измеряется высота каждой ступени, затем производится выравнивание под самую высокую. Для этого применяются самовыравнивающиеся смеси для полов. Если разница в высоте незначительная, тонким слоем смеси сглаживаются неровности на бетоне. При высоком разбеге в размерах ступеней, делается опалубка из фанеры по требуемой высоте. Крепится она на дюбелях.
  2. Грунтовка. После выравнивания поверхность очищается от мусора и пыли. Затем наносится слой грунтовки, который увеличивает сцепляемость между материалами для отделки. Смесь следует наносить после полного высыхания грунтовки.
  3. Гидроизоляция. С целью защиты от влаги на бетон крепятся фанерные листы толщиной 10-15 см. Этот слой обрабатывается грунтовочным составом.
  4. Древесная облицовка. Ступеньки из натуральной древесины можно сделать своими руками, подобрать готовые изделия, заказать индивидуальную форму. Для закрепления используются три болта диаметром 0,6 см. Они ввинчиваются в нижнюю часть подступенка так, чтобы их шляпки немного выступали. Затем шляпки срезаются, а подступенки совмещаются со ступенями. По сделанным отметинам сверлятся отверстия, затем заливаются эпоксидной смолой. На фанеру наносятся жидкие гвозди, а сверху крепится облицовка. В упирающемся подступенке делаются отверстия для крепления ко второму подступенку. Следующий фанерный слой и отверстия обрабатываются клеем. На этой стадии на бетонное основание накладывается первая деревянная ступень. Измерить правильность кладки можно строительным уровнем. Так отделывается вся лестница.

Если после облицовочных работ между одной ступенью и второй, а также сбоку, образовались щели, их обрабатывают шпаклевкой или пеной.

Рекомендации

С целью получения качественного результата рекомендуется обратить внимания на некоторые советы:

  1. Цветовое оформление пола и лестницы должны сочетаться в стиле и оттенках.
  2. Прочностные характеристики лестницы должны быть сравнимы с этим же показателем напольного покрытия. Лучше использовать древесину одного сорта.
  3. Облицовочный слой должен быть более 3 см. Более тонкое покрытие имеет низкий срок службы.
  4. Отделка деревом должна осуществляться только после выравнивания и полной очистки бетонной основы.
  5. Величина зазора между поручными и маршами должна варьироваться в пределах 7,5—15 см. Этого достаточно для прохождения пожарного рукава.
  6. Высота ступеней должна быть одинаковой. В противном случае могут возникнуть трудности с выравниванием. Более того, не рекомендуется использовать клей и шпаклевку для этих целей. Максимально допустимый разбег в высоте — 1 см. При выравнивании высот рекомендуется использовать бетонные растворы с укреплением ступеней арматурной сеткой.
  7. Недопустимо применение деревянной облицовки низкого качества, так как прослужит такая лестница недолго.
  8. Ригели, балясины, перила, ступени лучше выполнять в одном стиле и цвете. Допустимо комбинирование деревянных лестниц и, например, кованых перил.
  9. Облицовку следует проводить после основных ремонтных работ.
  10. Для выполнения работы следует привлечь специалистов с определенным навыком работы.

Обшивка лестниц из бетона деревом дает преимущества:

  • соблюдение норм пожарной безопасности;
  • увеличенный срок эксплуатации лестницы;
  • прочность и жесткость готового изделия.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Лестница с облицовкой из древесины украсит интерьер, а бетонная основа обеспечит надежность и долговечность конструкции. Если имеются навыки и знания технологии обшивки лестницы деревом, сделать работу можно своими руками.

Вывод

Изготовление лестниц на металлокаркасе с деревянной облицовкой, привлекательно тем, что, данные материалы можно широко варьировать. Вам надо будет только подобрать вариант, который понравится больше всего. При этом он должен быть эстетичным, практичным, функциональным и по возможности не очень дорогим.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Самостоятельная отделка лестниц деревом: 2 типа каркаса

Лестница в доме выполняет не только декоративную функцию, прежде всего – это функциональный элемент помещения. Поэтому, прежде всего, необходимо позаботиться об ее прочности. Деревянные лестницы обладают особым шармом и очарованием, этот материал позволяет нам почувствовать единство с природой и роскошность натуральных элементов. Однако цена на редкие породы достаточно высока, да и век конструкций из дерева, к сожалению, недолог. Выход из сложившейся ситуации можно найти, отделав более прочный металлический или бетонный каркас деревянными ступенями. Как это сделать своими руками – читайте далее.

Преимущества облицовки лестниц деревом

Чтобы лестница была прочной и долговечной, необходимо для ее возведения выбирать соответствующе материалы. Больше всего таким качествам соответствует металл или бетон. Однако такие конструкции в доме смотрятся слишком грубо и просто, чего не скажешь о деревянных изделиях.

Лестницы из дерева имеют приятный внешний вид, который сочетается практически со всеми стилями интерьера. К сожалению, у такого природного и благородного материала есть один большой недостаток – недолгосрочность эксплуатации. Решить данную проблему поможет отделка бетонного или металлического каркаса деревом. В этом случае, изделия будет обладать положительными качествами обоих материалов, практически исключив при этом отрицательные моменты.

Преимущества отделки лестниц деревом:

  • Прочность и долговечность конструкции, обусловленная надежностью каркаса;
  • Легкость работы с деревянными элементами;
  • Деревянные ступени, посаженные на металлический или бетонный каркас, не будут холодными;
  • Дерево хорошо сочетается с другими материалами;
  • Обшитая деревом лестница органично впишется в любой интерьер.

Кроме приведенных нами достоинств, стоит отметить сокращения затрат на материалы такой конструкции. Также если вы будете использовать лестницу на металлокаркасе, то деревянные обшивка деревом существенно снизит вес целого изделия.

Отделанные деревом лестницы отлично впишутся в любой интерьер. Они отличаются наличием массы достоинств и отсутствием каких-либо недостатков.

Как обшить деревом лестницу из бетона

Обшить бетонную основу лестницы несложно. Однако для этого нужно обладать не только навыками работы с инструментами, но и отличным художественным вкусом.

Чтобы придать сосне более благородный внешний вид, ее можно обработать морилкой под дуб или красное дерево, после чего вскрыть несколькими слоями лака.

Прежде всего, пре облицовки лестниц на бетонной основе, нужно задуматься о том, какую древесную породу лучше выбрать. Особой популярностью пользуются дорогие породы, такие как: дуб, бук, венге, ясень, мерабу и тик. Эти виды деревьев наиболее прочны и благородны. Однако если вы хотите сократить свои расходы, то для отделки межэтажной лестнице, находящейся в помещении, можно использовать и сосну. Это дерево хоть и не отличается прочностью и долговечностью, зато просто в обработке и в домашних условиях сможет вам служить несколько десятилетий.

Краткое описание процесса отделки деревом бетонных лестниц:

  1. Бетоны лестницы сначала выравниваются специальной смесью. Этот этап нельзя пропускать, даже если на первый взгляд ступени кажутся идеально ровными.
  2. После того, как выравнивающая смесь высохнет, на ступени с помощью саморезов монтируется подогнанная по размеру фанера. Она нужна для того, чтобы защищать деревянную отделку от воздействия влаги.
  3. Из дерева делаются ступеньки. Вы можете сделать их самостоятельно с помощью шаблона или заказать у профессионалов.
  4. Далее, начиная с нижней ступени, с помощью болтов и жидких гвоздей на лестницу монтируется отделочный материал.

Когда облицовка бетонной лестницы завершена, необходимо закрыть все оставшиеся щели шпаклевкой и монтажной пеной. Правильно выполнив работу, вы получите крепкую и красивую конструкцию.

Металлический каркас для лестницы под обшивку деревом

Обшивать деревом можно не только бетонную основу, для этой цели вполне подходит металлический каркас. Для отделки таких конструкций также выбираются благородные породы деревьев, или доступная всем сосна.

Существует два вида лестниц на металлическом каркасе подходящие для облицовки дерева. Первый – открытый, он отличается аккуратностью выполнения и идеальным внешним видом. Здесь отделка деревом – это, скорее, дизайнерский ход, нежели необходимость. Открытые конструкции отлично выглядят и сами по себе, без каких-либо дополнительных элементов. Однако деревянные ступени добавляют конструкции очарования.

Если вы выбрали для своего дома каркас открытого типа, то помните, что все дефекты, возникшие при его сборке, будут заметны, поэтому если вы не обладаете идеальными навыками сварки, то лучше доверить такую работу профессионалам.

Также существует модульный, он же черновой, вид каркаса. Свое название данная конструкция получила благодаря тому, что ее нужно возводить еще в процессе черновых монтажных работ в доме. Со сбором каркаса данного образца справится даже человек, впервые держащий в руках сварочный аппарат.

Чтобы собрать каркас лестницы из металла вам понадобиться грамотно составленный чертеж. Вы можете сделать его самостоятельно, или заказать в специализированных фирмах. В первом случае вам необходимо будет правильно рассчитать размер каждого параметра конструкции.

Черновой каркас варится из швеллеров и нарезанных на части уголков. Этот процесс не занимает много времени, но требует точности действий и внимательности.

Лестница на металлокаркасе, обшитая деревом

Чтобы качественно сделать обшивку металлической конструкции деревом необходимо грамотно подойти к этапу выбора материала. Какие породы наиболее подходят для данной функции, вы уже знаете, однако мы предлагаем вам обратить внимание еще на некоторые нюансы.

Нюансы выбора и подготовки дерева для обшивки лестниц на металлокаркасе:

  • В отделке лестниц очень важна влажность древесины, в любом случае этот параметр не должен превышать 12%;
  • Древесина, которую вы выбрали для отделки лестницы, не должна иметь трещин, сколов, следов насекомых и сучков;
  • Обработайте материал для обшивки лестницы защитными средствами, предотвращающими гниение, образование грибков, плесени и насекомых;
  • После отделки лестницы не забудьте покрыть деревянные лестницы защитным лаком или масляно-восковой смесью.

После того, как вы приобрели и обработали древесину можно переходить непосредственно к обшивке металлоконструкции. Для этого отдельно измеряется каждая ступень лестницы, и по индивидуальным параметрам выпиливаются элементы из дерева. Также нужно поступить и с перилами.

Выпиленные и подготовленные ступени и перила устанавливаются на каркас с помощью шуруповерта и саморезов. Однако чтобы обшивка смотрелась более аккуратно, наметьте места крепления простым карандашом.

Отделка металлической лестницы деревом (видео)

Лестницы на металлической или бетонной основе, отделанной деревом, смотрятся благородно и красиво, но при этом обладают отличными показателями качества. Комбинирование прочных материалов с благородными породами – отличный вариант для современного дома.

Источники: http://nasha-lestnica.ru/articles/obshivka-lestnicy-na-metallokarkase/, http://sdelai-lestnicu.ru/metallycheskie/67-lestnicy-na-metallokarkase, http://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/otdelka-lestnitsy-derevom

Крыльцо с навесом своими руками

0

Крыльцо с навесом из дерева для частного дома своими руками

Любое здание имеет при входе специальную пристройку, которая больше известна, как крыльцо. Характерной его особенностью является наличие ступенек, что неудивительно, учитывая, что пол этой пристройки чаще всего расположен над уровнем земли. Также у этой конструкции имеется специальная площадка, которая должна иметь довольно большую площадь, позволяя тем самым разместиться на ней нескольким людям.

Крыльцо может предусматривать два варианта исполнения: с навесом и без него. Каждый из них имеет свои особенности в плане сооружения, а потому прежде чем решиться приступить к строительству крыльца своими руками, нелишним будет ознакомиться с технологией проведения этих работ.

Рекомендации по постройке крыльца с козырьком

Прежде чем начинать работу по возведению крыльца частного дома с козырьком, желательно изобразить его в виде чертежа. В нем должны быть отражены не только будущий облик этой конструкции, но и размеры, число ступенек, пропорции, высота поручней и иные моменты.

Еще до изготовления крыльца с козырьком не помешает ознакомиться с рядом моментов, касаемых строительства этой конструкции. Скажем, для определения необходимого числа ступенек, необходимо придерживаться следующего правила: человек должен наступать на площадку крыльца той же ногой, с которой начинал свой подъем. Отсюда можно сделать вывод, что каждая такая конструкция должна предусматривать нечетное количество ступеней.

Если говорите о высоте ступенек, то оптимальным является значение в 150-200 мм. В глубину они должны достигать порядка 300 мм. При этом не следует увеличивать этот параметр, поскольку в противном случае это создаст трудности для гостей.

Следует позаботиться о защите ступенек от осадков. Большой вред им может принести скапливающаяся вода. Поэтому, чтобы она не задерживалась на них, ступени желательно выполнять с небольшим уклоном.

Не для каждого крыльца с козырьком уместным решением является его оснащение перилами и ограждением. К примеру, при высоте этой конструкции менее полуметра нет необходимости оснащать его поручнями. Однако при наличии достаточных финансов этот элемент можно добавить в конструкцию пристройки, где им будет отведена роль декоративного элемента. Если в вашем плане уже предусмотрены перила и вы не хотите его менять, то желательно, чтобы их высота находилась в диапазоне 0,8-1 м.

Иногда к крыльцу можно добавить ряд дополнительных элементов, например, скамейку. Однако прежде чем решиться на реализацию этого замысла, вам следует удостовериться, что для нее имеется достаточно места. Имейте в виду, что в отношении размеров площадки крыльца нет строгих ограничений, определенных строительными нормами или иными нормативными документами. По этой причине владельцу здесь предоставляется полная свобода действий. Поэтому созданная им площадка может быть как достаточно миниатюрной, так и весьма просторной.

Встречаются такие дома, у которых кольцо превращено в подобие веранды. При выборе оформления для крыльца дома следует учесть, чтобы она гармонично дополняла общий стиль фасада здания.

Не каждому владельцу удается без дополнительной помощи решить, как будет выглядеть его крыльцо. В таком случае ему не помешает прежде ознакомиться с фото уже готовых пристроек.

Получив представление о том, как может выглядеть крыльцо у различных зданий, вы, без сомнения, сможете придумать свой собственный оригинальный вариант крыльца. Скажем, прекрасной идеей будет кованое крыльцо дома.

Довольно распространенным вариантом является возведение крыльца, представляющего собой самостоятельную конструкцию, которая располагается посредством стыковки к зданию. Однако желательно, чтобы опорой для него выступал фундамент, на котором держится основная постройка. Если вы рассматриваете вариант возведения крыльца, которое будет являться самостоятельной конструкцией, то вам не стоит соединять его с монолитом. Такое решение может быть чревато образованием трещин и деформацией там, где будет произведена стыковка конструкции с основным зданием. Причина этого состоит в том, что каждое из этих строений имеет разный вес, а потому они будут отличаться друг от друга усадкой.

Как сделать крыльцо с навесом своими руками

Одно из главных требований, которому должно удовлетворять деревянное крыльцо с навесом — высокая прочность. Об этом следует помнить, создавая и козырек над крыльцом своими руками. Следует иметь в виду, что на протяжении длительного времени на него будут воздействовать различные нагрузки. И по этой причине оно износится раньше, нежели основная постройка.

Основные этапы

Начинают изготовление крыльца с козырьком своими руками с подготовительного этапа, в который входят следующие работы:

  • Сперва потребуется сделать чертеж, в котором должны найти отражение такие его важные моменты, как общий вид, размер площадки и лестничных маршей.
  • В процессе составления проекта следует позаботиться о том, чтобы свести к минимуму нагрузки, которым будет подвергаться конструкция крыльца. При его строительстве следует сделать акцент на эксплуатационных характеристиках. Иными словами, оно должно иметь наиболее качественное исполнение. В этом случае вред, который может быть нанесен со стороны внешних факторов, будет минимален.
  • Разрабатывая проект конструкции крыльца с навесом своими руками, следует уделить внимание площадке этой пристройки. Очень важно, чтобы она имела достаточно большую площадь, не создавая тем самым трудностей при перемещении по ней.
  • В процессе составления проекта крыльца владелец волен выбирать для него любые размеры, поскольку они не регламентированы никакими нормами и стандартами.
  • Решая вопрос с формой и размерами этой пристройки, следует исходить из своих возможностей и личных предпочтений.
  • После завершения подготовки пристройки можно начинать непосредственно ее установку. Начиная работу по строительству крыльца, следует учесть, что площадку крыльца следует располагать на такой высоте, чтобы она находилось не менее, чем на 3-5 см ниже порога двери. Выполнение этого требования является обязательным, поскольку в противном случае может возникнуть опасность деформации площадки, вызванной взаимодействием с влагой. Из-за этого могут возникнуть трудности с открыванием входной двери.

Имеются свои нюансы в отношении укрепления опор и основания деревянного крыльца:

  • В качестве материала используют доски 50 на 150 мм.
  • Опоры изготавливают из двух досок, а для их соединения друг с другом применяют саморезы или гвозди.
  • Ориентируясь на размеры крыльца, в земле роют ямы, где уже будет размещена подошва опоры.
  • Для этой цели можно приспособить плоские большие камни. В случае отсутствия подобного материала можно поступить иначе: заполнить подготовленную площадку раствором на основе песка и цемента, после чего добавить туда щебня или гальки.
  • Сделав подошву, на нее размещаются деревянные опоры. Однако при этом сразу же следует предпринять меры по защите их от влаги: для этого на их поверхность наносят слой антисептика на высоту не менее 15-20 см от поверхности грунта.
  • Для подобной обработки могут применяться самые доступные продукты, например, отработанное автомобильное масло или олифа.
  • В некоторых случаях для этих целей можно приспособить и жидкий битум. Однако все же этот вариант не следует рассматривать в качестве основного. Просто, если воспользоваться именно этим материалом, то он не даст воздуху поступать внутрь, поскольку при его использовании будет образована непроницаемая пленка. Аналогичными свойствами обладает пленка, которую он образует. Не имея возможности дышать, в скором времени начнется процесс гниения дерева изнутри.
  • Чтобы площадку зафиксировать к стене здания, следует применять гвозди или саморезы. За счёт соединения площадки с лестничным маршем можно сделать пристройку более надежный, устойчивой и прочной.
  • Когда площадка будет установлена, можно приступать к возведению лестницы. Наибольшие трудности здесь возникают при создании тетивы, которая имеет вид наклонной несущей доски. Она выступает основанием, где размещаются ступеньки.

Чтобы упростить процесс изготовления тетивы, можно подготовить шаблон, а для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • В качестве основы для него используют полосу из оргалита, которая должна иметь ширину порядка 400 мм.
  • Полосу нужно расположить таким образом, чтобы одним концом она примыкала к торцу опоры горизонтальной площадки, а вторым касалась опорной площади. В результате будет сформирован угол, ориентируясь на который необходимо прочертить шаблон тетивы.

Конструирование навесов: пошаговая инструкция

В процессе возведения крыльца дома необходимо решить вопрос с навесом. Это сооружение призвано в первую очередь обеспечить сохранность людей, находящихся на площадке, а также другой части постройки от негативного воздействия со стороны осадков.

Довольно часто при изготовлении навеса над крыльцом своими руками применяют такой материал, как поликарбонат. Благодаря высокотехнологичным характеристикам, его можно эксплуатировать на протяжении длительного времени.

В качестве материала для каркаса навеса над крыльцом применяют профиль из алюминия. Роль опоры для конструкции выполняют консоли.

Чтобы зафиксировать поликарбонат к каркасу навеса над крыльцом, применяют стальные зажимы. Избежать протекания навеса над крыльцом во время дождя можно, если использовать резиновые шайбы в тех местах, где материал фиксируется к каркасу.

Особое внимание следует уделить размеру отверстий под винты. Оптимально, чтобы они были больше диаметра детали в два-три раза. Это даст возможность поликарбонату без каких-либо ограничений расширяться в результате воздействия солнечного света. Среди доступных крепежных материалов элементов не рекомендуется применять саморезы и гвозди. Если пренебречь этой рекомендацией, то есть риск, что на материале могут возникнуть трещины.

Рекомендации по оформлению крыльца с козырьком

Рассматривая различные варианты оформления крыльца с козырьком из древесины, следует выбрать для него тот же стиль, в котором выполнено и основное здание. Иными словами, для деревянного дома наилучшим решением будет крыльцо, возведенное из древесины.

В качестве декоративного материала для оформления крыльца с козырьком из дерева может выбрано не только дерево, но и камень.

Выбирая идею для оформления этой пристройки, необходимо позаботиться о том, чтобы она отлично гармонировала с внешней атрибутикой дома. Скажем, для дизайна крыльца с козырьком следует применять аналогичные декоративные детали, которые присутствуют и в конструкции ворот.

Известно немало случаев, когда ограды изготавливаются с применением декоративных элементов. В таких ситуациях разумно построить крыльцо из дерева, добавив их в конструкцию козырька и перил.

Освещение

Освещение является не менее важной характеристикой, которая способна значительно повлиять на внешний облик пристройки. Скажем, функцию осветительных приборов могут выполнять аналогичные светильники, которые используются и для остальной территории участка. В принципе, при выборе материалов и декоративных элементов для изготовления крыльца следует ориентироваться на свои финансовые возможности, которые помогут составить список наиболее предпочтительных вариантов для этой пристройки из дерева.

Заключение

Крыльцо с навесом для деревянного дома является важной пристройкой, которая не только выполняет роль декоративного элемента. От этой конструкции зависит уровень защиты входа в здание от неблагоприятных воздействий внешней среды. По этой причине подходить к выбору материалов и изделий по созданию внешнего вида этой пристройки следует с большой внимательностью.

Нужно помнить, что это сооружение должно быть построено не менее надежным, чем и само здание. Ведь оно будет подвергаться не меньшим нагрузкам, а, возможно, и большим. При выборе материала для изготовления крыльца с козырьком необходимо исходить не только с позиции практичности, но и эстетичности. Поэтому нужно учитывать то, чтобы выбранный вариант исполнения крыльца с козырьком смог удачно дополнить по своему оформлению основное здание.

Крыльцо с навесом для частного дома: проектирование, строительство и фото лучших решений

В оформлении частного дома, как внутри, так и снаружи нет малозначительных деталей, ведь все они формируют облик постройки, а соответственно и мнение о ее хозяине. Именно поэтому важно уделить особое внимание всем нюансам, тщательно проработать идею и стилистическое направление жилья, сделав его не только комфортным и уютным для себя, но и привлекательным для окружающих.

Крыльцо – это лицо, визитная карточка дома, принимающая друзей, родственников и других гостей. Оно может выполнять как функциональную, так и декоративную роль. Дополнив крыльцо козырьком можно создать уютную зону, где можно спрятаться от дождя, а также создать шикарный вход в дом. Как это правильно сделать, и какие материалы использовать? Давайте выясним вместе.

Проектирование крыльца с навесом

В первую очередь нужно составить проект будущей конструкции, взяв во внимание следующие нюансы:

  • Габариты будущего крыльца и его навеса.
  • Выбор материалов и расчет их количества.
  • Подготовка инвентаря и инструментов.
  • Составление подробного плана.

Большинство опытных строителей уверено в том, что строить крыльцо нужно одновременно с основным зданием, ведь в этом случае можно достичь максимальной эффективности сооружения, сделать его более прочным и надежным. Если же крыльцо пристраивается к уже готовому дому, то нужно рассчитать нагрузку, вес конструкции и определить места соединения с жильем.

В первую очередь нужно уделить внимание следующим деталям:

  • Площадь возле входной двери. Если дверь одностворчатая, то глубина крыльца должна составлять полтора метра, ширина около 1,6 метра. Если входная дверь двухстворчатая, то ширина и глубина крыльца должны составлять не менее 2 метров (это минимальные параметры, для удобства нужно больше).

  • Ступени. Их количество зависит от высоты цоколя. В случае, если ступеней более трех, то по бокам нужно поставить перила, гарантирующие безопасность. Лестница должна быть широкой и пологой, однако, ее точные размеры зависят от индивидуальных особенностей домовладельца и его предпочтений. В целом же ширина ступени должна составлять порядка 28 сантиметров (длина ноги взрослого человека), а высота около 20 сантиметров.

  • Освещение. Крыльцо – это травмоопасное место, где должны располагаться осветительные приборы. Важно, чтобы светильников было не меньше, чем 1 на три ступени.

  • Навес. Принято, что козырек несколько больше, чем крыльцо и выступает за его пределы хотя бы на 0,3 метра, чтобы защитить участок перед входной дверью от дождя и снега.
  • Выбор материалов. Специалисты рекомендуют выполнять конструкцию и ее крышу из тех же материалов, что и частный дом, в противном случае они не будут сочетаться друг с другом. Входная система должна быть гармоничной (дерево с деревом, камень с камнем), а вот для навеса можно использовать тот же кровельный материал, что и для крыши дома или же заменить его сотовым поликарбонатом.

Строительство крыльца с навесом своими руками

Конечно же, доверить работу по возведению крыльца и навеса можно бригаде опытных строителей, но гораздо интереснее сделать это самому. На самом деле здесь нет ничего сложного для человека, обладающего минимальными строительными навыками. Главное иметь желание, время и набор инструментов, включающий в себя:

  • Электрическую дрель или болгарку.
  • Рулетку.
  • Пилу.
  • Строительный уровень.

  • Песок, цемент и щебень (основание крыльца).
  • Доски (если конструкция будет деревянной).
  • Металлические и крепежные элементы.
  • Кровельное покрытие.
  • Кирпич (силикатный или красный).

Деревянное крыльцо частного дома

Крыльцо с козырьком, выполненное из дерева – это идеальное решение для небольшого частного дома. Фото готовых вариантов и проектов поражают своим разнообразием, а привлекательность готового варианта заставляет сделать себе такой же. Деревянные конструкции просты в своем исполнении, при этом стоимость их не высокая, ведь для обустройства крыльца дорогие породы древесины не применяются. Сечение доски для обустройства крыльца – 50-150 миллиметров.

Важно! Дерево – материал, который нуждается в правильной обработке. Древесину нужно пропитать антисептиками и различными растворами, защищающими материал от насекомых, влаги, грибка и огня.

Что касается фундамента для деревянного крыльца, то он не является обязательным. Конечно же, с ним будет гораздо лучше и надежнее, но это те финансовые расходы, которые можно сократить в случае, если навес будет покрыт легкой битумной черепицей. Для создания красивого входного пространства нужно установить опоры, косоур, а потом доски, служащие ступенями. Поверх высоких опор нужно установить двухскатную крышу, покрыв ее кровельным материалом.

Крыльцо с навесом из бетона и кирпича

Такой тип конструкции смотрится более внушительно и эффектно, однако, для строительства крыльца понадобится прочный фундамент, так как его вес гораздо выше, чем деревянного сооружения. В первую очередь нужно выкопать котлован, глубина которого будет такая же, как и глубина фундамента частного дома.

После этого в яме нужно создать подушку из песка и гравия, установить опалубку и залить ее бетоном. Для того чтобы повысить прочность фундамента его можно армировать металлической сеткой или трубами (арматурой). Кроме того, нужны вертикальные металлические элементы для того, чтобы сцепить последующую кладку и козырек, создав монолитную конструкцию.

Поверх фундамента идет слой гидроизоляции и кирпич, который служит будущими ступенями. Кладка проводится обычным образом, при этом главное, чтобы она была ровной и удобной для перемещения по ступеням. Обустройство навеса производится в последнюю очередь.

Навес из сотового поликарбоната

Как уже говорилось ранее крыльцо – это лицо дома, которое должно привлекать своим внешним видом. Сделать его более изящным можно, оборудовав козырек, защищающий стоящего возле двери от осадков. Для обустройства навеса используются различные материалы (металлочерепица, гибкая черепица, профнастил и т.д.).

Если финансовые возможности ограничены, а сделать навес нужно, то для этого можно использовать недорогой, простой в монтаже и легкий сотовые поликарбонат. Этот современный полимерный материал, который устанавливают на металлический каркас или опоры и крепят при помощи саморезов и термошайб позволит создать идеальный навес над входом в дом за считанные часы.

Достоинства такого козырька:

  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Устойчивость к атмосферным осадкам.
  • Прозрачность.
  • Небольшой вес.
  • Прочность.
  • Надежность.
  • Низкая цена.

Деревянное крыльцо с навесом: пошаговое строительство своими руками

Своими руками построить крыльцо из дерева не так уж сложно, но будет ли оно в итоге красивым и прочным, во многом зависит от качества проекта и досконального соблюдения основных строительных правил. Возведенное в соответствии со всеми технологическими требованиями, оснащенное двускатным навесом оригинального дизайна, солидное деревянное крыльцо, станет одним из главных украшений частного дома. В этом можно убедиться, просмотрев нашу фотогалерею с изображениями наиболее удачных образцов такого рода сооружений.

Как построить крыльцо из дерева

Конструктивно деревянное крыльцо может быть выполнено в виде:

  • небольшой открытой площадки, огороженной закрепленными на балясинах перилами, и оснащенной легким деревянным навесом и лесенкой с небольшим количеством ступеней;
  • широкой лестницы, ведущей к обширной крытой сверху площадке, на которой предусмотрено место для установки цветочных вазонов и прочих предметов садового декора;
  • пологой массивной лестницы и полноценной полуоткрытой террасы, оборудованной зоной отдыха.

Сооружение простого деревянного крыльца: пошаговая инструкция

Возведение простого крыльца первого типа состоит из следующих этапов:

  1. Замеры на местности, выбор проекта и построение подробного чертежа конструкции;
  2. Выбор и расчет нужного количества расходных и вспомогательных материалов;
  3. Обустройство фундамента;
  4. Постройка крыльца;
  5. Сооружение навеса.

Этап 1. Замеры и проектирование

Норм, жестко ограничивающих какие-либо параметры крыльца, в строительстве не существует, поэтому проектируйте его исходя из собственных предпочтений, руководствуясь при расчетах следующими общими правилами:

  1. Произвольно, исходя из соображений красоты и комфортности, определите ширину крыльца.
  2. Измерьте расстояние от порога входной двери до уровня земли – это будет общая высота крыльца.
  3. Рассчитайте глубину входной площадки, которая непременно должна быть больше ширины дверного полотна.
  4. Определите величину общего прогона — этот параметр измеряется расстоянием между горизонтальной проекцией начальной и последней ступени.
  5. Исходя из этих параметров, вычислите число ступеней – для этого разделите общую высоту крыльца на желательную высоту подступенка.
  6. Зная теперь количество ступенек, умножьте их число на требуемую ширину проступи и вы узнаете длину общего прогона.

Совет! Чем больше вы сделаете величину общего прогона, тем более пологой и удобной для ходьбы получится лестница. Конструктивно каждая ступенька состоит из широкой горизонтальной детали (профессионалы называют ее проступью) и более узкой — вертикальной (именуемой подступенком). Лестница считается комфортной, если ширина проступи находится в диапазоне 350-420 мм, а высота подступенка варьируется в пределах 140-200 мм.

Этап 2. Выбор материалов

Совет! Для того чтобы крыльцо было не только красивым, но и долговечным, для его возведения используйте брусья и доски лиственничных пород деревьев. За неимением прочной, практически не гниющей, но довольно дорогой лиственницы, деревянное крыльцо можно соорудить из еловых либо сосновых пиломатериалов, которые также обладают повышенной стойкостью к неблагоприятным биологическим и атмосферным факторам.

Для сооружения деревянного крыльца понадобятся:

  • толстые брусья сечением как минимум 100х150 мм (для опор);
  • струганные доски толщиной 25-50 мм;
  • битумная мастика, отработанное машинное масло, пропитка-антисептик для дерева или синтетическая олифа;
  • готовые деревянные балясины и рейки для перил;
  • гвозди и саморезы;
  • бетон для заливки свайных опор.

Этап 3. Обустройство фундамента

В качестве фундаментных свай используйте предварительно пропитанные битумной мастикой или отработанные машинным маслом толстые деревянные брусья.

Такие свайки устанавливают по углам верхней площадки крыльца, а если она довольно широкая для большей прочности конструкции между основными опорами через равные (50-80см) интервалы в грунт вкапывают дополнительные 1-3 столба.

  1. В расчетных местах пробурите в земле ямы под сваи глубиной 50-80 см. Как правило, столбики заглубляют в грунт на 1/3 их общей длины.
  2. Контролируя вертикальность установки свай отвесом, залейте их основания бетоном.
  3. В месте расположения первой ступени выкопайте в земле неглубокую траншею и также залейте ее бетоном – это будет опорная площадка для крепления нижней поперечной балки лестницы.

Этап 4. Постройка крыльца

1. Когда раствор затвердеет, проверьте высоту свай с помощью лазерного уровня и ножовкой срежьте излишне выступающие части. Торцы столбиков должны располагаться в единой горизонтальной плоскости, находящейся на 6- 8 см ниже порога входной двери.

2. Готовые опоры соедините меду собой горизонтальными лагами, крепя их к торцам сваек методом «шип-паз».

3. Из толстых струганных досок изготовьте две тетивы и нужное число косоуров.

Важно! Косоур – промежуточная наклонная опорная балка с выпиленными в одной боковой стороне треугольными зубцами, на горизонтальные ребра которых укладывают ступени.
Тетивы – внешние, массивные косоуры, между которыми с интервалом в 50 см, устанавливаются вспомогательные более легкие косоуры, выступающие в качестве дополнительной опоры ступеней.

4. В соответствии с проектными параметрами на толстой, 40-50-ти миллиметровой струганной доске с помощью стального строительного треугольника разметьте профиль будущей лестницы. Старайтесь наносить разметку как можно точнее – от этого зависит, не будут ли в дальнейшем скрипеть и проседать ступени.

5. Электролобзиком вырежьте из заготовки лишний треугольник.

6. Используя готовую деталь в качестве шаблона, разметьте и сделайте вторую тетиву, а из более тонких досок аналогичным образом вырежьте косоуры.

7. К внешнему торцу площадки крыльца прибейте верхнюю несущую балку, в теле которой заранее выберите пазы под установку тетив и косоуров.

8. Шипы на торцах наклонных балок зафиксируйте в пазах, для прочности укрепите всю конструкция металлическими уголками.

9. Нижние торцы тетив и косоуров прикрепите ко втрой поперечной балке, зафиксированной на бетонной опорной площадке крыльца.

10. Из струганных 20-30-ти миллиметровых досок нарежьте нужного размера проступи и подступенки и саморезами прикрепите их к ребрам опорных наклонных балок.

11. Установку ступенек начинайте снизу. Сперва монтируйте к тетивам подступенок, а потом уже крепите расположенную над ним проступь.

12. Настелите на площадку крыльца пол из гладко струганных, плотно подогнанных одна к другой досок. Доски крепите к лагам крыльца гвоздями с большими шляпками или специальными длинными саморезами.

13. Для безопасности и красоты огородите лестницу и площадку крыльца прочными деревянными перилами, сооруженными из ошкуренного деревянного бруса, укрепленного на резных готовых балясинах.

Этап 5. Сооружение навеса

1. Наиболее распространенная конструкция навеса над деревянным крыльцом – двухскатный легкий козырек-шалаш, стропила которого опираются на деревянные кронштейны, прикрепленные к стене здания.

2. Опоры для такого навеса сооружают из струганных деревянных брусьев, сбитых в прямоугольный треугольник, один из катетов которого монтируют к стене дома анкерными болтами или мощными саморезами на дюбелях. Накрывают подобного рода навесы черепицей, металлопрофилем или набитой внахлест доской.

3. Для того чтобы предотвратить затопление площадки крыльца дождевой водой, по краям крыши такого козырька навешивают металлический или пластиковый желоб, оснащенный водоотводной цепью.

Как вы могли убедиться на примере нашей пошаговой инструкции, при желании работать сооружение деревянного крыльца по силам даже неопытному, едва начинающему осваивать азы строительного мастерства, домашнему умельцу.

Строительство крыльца с навесом — видео

Источники: http://fasad.guru/vhod/krylco/krylco-s-navesom-iz-dereva-dlya-chastnogo-doma-svoimi-rukami.html, http://krov-torg.ru/krylco-s-navesom-dlja-chastnogo-doma/, http://verydveri.ru/krylco/derevyannoe-krylco-s-navesom.html

Перила из дерева своими руками

0

Как своими руками сделать красивые деревянные перила

Перила являются важной частью лестницы, обеспечивая безопасность. С другой стороны, они украшают конструкцию, делают ее законченной, гармоничной. Деревянные перила для лестницы можно сделать своими руками. Для этого понадобится основной древесный материал, крепежные элементы, несколько важных инструментов, а также знания.

Какая древесина подходит для строительства

По строительным нормам безопасности лестничные перила должны выдерживать нагрузку, равную 100 кг/м. п. Это значит, что все детали должны быть надежно закреплены, а материал надо выбирать прочный.

Перила делают из твердых пород лиственных деревьев – бука, ясеня, дуба. Используют также ель, сосну, лиственницу. Допустимо применять и другую мягкую древесину, но при этом надо учитывать, что она даст большую усадку и быстрее износится. Все детали желательно делать из древесины одной породы.

Обратите внимание! Влажность дерева не должна быть более 18%, чтобы детали перил впоследствии не деформировались.

Внешний вид деревянных перил бывает разный. Но поскольку речь идет об изготовлении своими руками, надо выбирать такую конструкцию, которую вам под силу сделать.

Элементы конструкции и требования

Чтобы что-то сделать, надо в подробностях представлять, как это выглядит. Основные части перил такие:

  • балясины. Это прочные, закрепленные на ступенях стойки. Их устанавливают на равном расстоянии друг от друга;
  • поручни. Они состоят из верхнего элемента, за который держатся рукой, и включают подперильник, который устанавливают сверху опор;
  • тумба или столб – массивная стойка, к которой крепят поручни.

Высота деревянных перил, как и любых других, должна быть 90–100 см. Расстояние между опорами рекомендуется удерживать в диапазоне 14–21 см. Точное расстояние можно посчитать, исходя из ширины ступеней. Если в доме есть маленькие дети, то расстояние следует выбрать поменьше, чтобы никто не мог просунуть голову между балясинами и упасть вниз или застрять.

К поручням для лестницы из дерева тоже предъявляются требования. Они должны быть гладкими, чтобы никто не поранил руку. Толщина перил должна быть удобной для того, чтобы за них держаться.

Обратите внимание! Самый простой вариант изготовления деревянных перил – с плоскими балясинами 100 х 30 мм. Их несложно обработать, можно вырезать узор, снять фаску, отшлифовать.

Если есть опыт работы на токарном станке, то можно выточить красивые балясины круглой формы. Если токарного станка в наличии нет, то есть вариант – заказать отдельные элементы у столяра, а затем собрать в единую конструкцию.

Какой инструмент потребуется

Подготовка инструмента будет зависеть от того, какие именно части деревянных перил будут изготавливаться своими руками. Если заказывать все детали у специалистов, предоставив им чертежи, то это значительно ускорит и упростит работу. Потребуются только шуруповерт, саморезы, болты, столярный клей, струбцины, ножовка. Ну и, конечно, карандаш, линейка, уголок или уровень.

Удобнее использовать современный электроинструмент, позволяющий максимально быстро что-то отрезать или отшлифовать. Но иногда полезными становятся и ручные приспособления. Так, края срезов часто шлифуют наждачной бумагой. Подправляют форму деталей стамеской, резаком.

Если есть желание сделать своими руками все детали, то необходим рейсмус, фуганок, чтобы обтесывать бруски, рейки, доски. Потребуется пила для торцовки, фрезеровальный и токарный станок по дереву или электролобзик (если вырезаются балясины из тонкой доски), шлифовальная машинка.

Общий порядок работ

Чтобы сделать ровные и прочные перила своими руками, необходимо нарисовать чертеж с размерами и подсчитать требуемое количество материала. Надо продумать, как будут устанавливаться балясины. Если планируется соединение на шип, то для его вытачивания надо будет увеличить размер доски для балясин.

Если на одной ступени будут стоять две балясины, то длину одной из них придется уменьшить (так как лестница поднимается непрерывно). На сколько именно сантиметров надо уменьшить опору – зависит от наклона лестницы.

Процесс изготовления можно разделить на следующие этапы:

  • выполнение замеров на лестнице, измерение ширины проступи ступеней (куда ступает нога), расчет количества балясин и расстояния между ними, длины перил;
  • составление эскиза. На нем каждая деталь нумеруется и проставляются размеры всех основных элементов;
  • распиливание брусков по размерам балясин;
  • обтачивание деталей вручную и на станке, чтобы придать им нужную форму, отшлифовать;
  • изготовление поручней;
  • изготовление тумб (опорных столбов);
  • монтаж деталей на лестнице.

Тумбы вырезают из толстых брусков. Часто их украшают шарами на конце или декоративной резьбой. Неплохо будет смотреться и обычный столб со шляпкой наверху. Закрепляют их к полу с помощью толстых винтов.

Монтаж балясин

При строительстве ограждения лестницы из дерева первыми устанавливают тумбы и по ним уже выравнивают балясины, сверху которых крепят перила.

Крепление на болты

Особого внимания заслуживает вопрос закрепления балясин на ступенях. Лучше всего для этого использовать болты. Вначале в ступени просверливают отверстие и снизу вкручивают болт.

Балясины устанавливают по направляющей, которая соединяет столбы в начале и в конце лестницы (как идут перила). В качестве направляющей можно взять доску и прикрепить к ней струбцинами опоры, чтобы удобнее было делать разметку для просверливания отверстий под болты. Для выравнивания применяют также натянутую бечевку или металлический профиль.

Каждую опору нумеруют, чертят на ней линию прохождения перил и выполняют разметку карандашом места, где она будет стоять. Для чего это нужно? Дело в том, что после предварительной установки балясины нужно будет снять и обрезать под наклоном, как идут перила. После этого их устанавливают в соответствии с нумерацией. Монтаж получается идеально ровным и правильным.

Совет! Все детали дополнительно можно проклеить клеем, чтобы лестница не скрипела.

Крепление на чопики

Еще один способ монтажа балясин – с помощью деревянных чопиков. Их устанавливают в просверленные в ступенях отверстия и приклеивают. В балясинах высверливают отверстия в соответствии с размером чопика и насаживают их сверху, промазывая клеем. В этом случае используется исключительно деревянный крепеж.

Если нет строгих требований к внешнему виду, например лестница находится на улице, на даче, то можно использовать открытый крепеж – металлические уголки.

Через брусок

Можно сделать плоские балясины из доски шириной 100 мм и толщиной 30 мм. На них с помощью резака или электролобзика вырезают узор, шлифуют, зачищают срезы наждачной бумагой, полируют. Крепить тонкие плоские балясины советуют не напрямую к ступени, а через брусок. Это придаст конструкции большую прочность.

Сверху на балясины устанавливают подперильную планку и закрепляют перила. Все крепления можно выполнять саморезами, закручивая их шуруповертом. В случае правильной разметки такой способ займет минимум времени.

Поручни

Поручень можно сделать из одной доски, если его длина не превышает 1.5 м. В противном случае потребуется состыковывать части. Это связано с тем, что конструкция должна быть жесткой.

Для изготовления деревянных перил используют брусок сечением не менее 60 мм. Верхнюю его часть надо обязательно закруглить. Само же сечение после обработки может иметь любую форму.

Более широкие перила делают из трех частей – центрального бруска и боковых реек, которые склеивают между собой и зажимают струбцинами. Образовавшийся короб стругают рубанком и фрезеруют, придавая форму.

Перила для лестницы из дерева, сделанные своими руками, покрывают лаком или обрабатывают морилкой. Можно их покрасить, но в этом случае не будет видна текстура древесины.

Совет! Если деревянная лестница уличная, то перила можно выполнить под старину. Для этого их обжигают паяльной лампой, сверху проходят слоем морилки.

Существует также вариант гнутых поручней. Получаются более изящные перила, но работа по их изготовлению очень тяжелая. Делают гнутые поручни из секторов, складывая их в дугу, тщательно подгоняя и соединяя на шканты.

Разнообразие перил

Ограждения лестницы можно сочетать с другими материалами, и выполняются они самой разной конфигурации. Особенно красиво смотрятся деревянные поручни в сочетании с металлическим кованым ограждением. Возможно, кто-то придумает свои перила, которые максимально подходят под план имеющегося помещения.

Если лестница прилегает к стене, то перила обычно делают с одной стороны, но иногда применяют и двустороннюю конструкцию. В этом случае лучше не приклеивать балясины, а только прикручивать винтами, чтобы можно было их снять и помыть стену или провести какие-либо ремонтные работы.

В самом простом варианте перила представляют собой столбики, на которые насаживается сверху ровный поручень. Возможно, с них и надо начать осваивать процесс изготовления. Если получилось сделать небольшие по длине узкие перила для крыльца садового домика, то можно с уверенностью приступать к строительству деревянного ограждения в коттедже или квартире.

Инструкция по установке перил лестницы из дерева своими руками

Помимо того, что древесина – материал красивый и экологичный, он хорошо обрабатывается своими руками и широко применяется для строительства лестниц в частных домах. И если монтаж лестничного марша с нуля – задача достаточно сложная, то деревянные перила на готовые ступени вы сможете установить самостоятельно. Для этого нужно подобрать материалы, необходимые инструменты и выдержать технологию сборки, о чем будет рассказано далее.

Перила для лестницы из дерева — это красиво и стильно

Подбор материалов

Конструкция перил из дерева состоит из таких основных элементов:

  • опорные столбы, устанавливаемые в начале и конце пролета;
  • балясины, представляющие собой промежуточные стойки, монтируемые на ступеньках;
  • подперильная планка, связывающая балясины между собой;
  • поручни, закрепляемые к подперильной планке.

Подробная схема изготовления перил из дерева

Чтобы своими руками правильно собрать перила для лестницы из дерева, нужно изготовить все перечисленные элементы с учетом требований нормативов. Касательно перильных ограждений они гласят, что минимальная высота поручней должна составлять 90 см, а допустимый просвет между столбами и промежуточными стойками – 15 см. Оптимальная высота ограждения – 110 см, на нее и стоит ориентироваться. Для успешного проведения заготовительных работ есть несколько рекомендаций:

  1. Поскольку сделать красивые столбы, балясины и поручни в домашних условиях нереально без специального оборудования, то лучше заказать их изготовление в плотницкой мастерской. Круглые элементы выточат на токарном станке, а прямоугольные хорошо простругают.
  2. Следует предусмотреть такие размеры стоек, чтоб вместе с толщиной поручня они составляли расчетную высоту ограждения. Причем длину всех опор нужно сделать с запасом около 10 см на отрез под углом.
  3. Если ширина проступей вашей лестницы составляет 28—30 см, то на каждую ступеньку можно установить по 2 балясины небольшого диаметра. Но обычно проступи не делают столь широкими, а на ступень ставят по одной перильной опоре.
  4. В торцевой части стоек точно по центру необходимо просверлить отверстия для крепежа.
  5. Размеры подперильной планки следует подогнать под диаметр опор, а в нижней части поручня выбрать паз, соответствующий ее ширине.

Выбор крепежных элементов

Монтаж перил из деревянных деталей имеет одну особенность – их необходимо крепить друг к другу скрытым способом. Поэтому для сборки используются следующие виды креплений:

  • стальные шпильки с резьбой на одном конце и винтовой нарезкой – на другом;
  • деревянные штифты – шканты;
  • обычные саморезы с головкой под отвертку и гаечный ключ;
  • специальный фирменный крепеж типа Zipbolt.

При устройстве лестничных ограждений своими руками домашние мастера чаще всего пользуются стальными шпильками и саморезами, поскольку это недорого и удобно. Сложнее крепить стойки и поручни на деревянных шкантах, сажаемых на клей, так как нужно четко подгонять диаметры отверстий и углы установки деталей. Кроме того, балясина, закрепленная на шканте, плохо регулируется по вертикали в том случае, когда ступень уложена неровно.

Последовательность — схема крепления перил на шкантах

Монтаж с помощью фирменного крепежа столь же надежен, сколь и дорог из-за цены этих изделий. Они представляют собой те же шпильки с разными видами резьбы на концах, только поджимаемые с одной стороны с помощью детали в виде бочонка. Шпилька соединяет деревянные элементы, а бочонок служит скрытой гайкой, вращаемой с помощью отвертки.

Если вы решили крепить стойки и опорные столбы с помощью саморезов, то последние необходимо покупать диаметром не меньше 10 мм с шестигранной головкой под ключ и шайбами. Остальной монтаж ведется стандартными саморезами под отвертку, но только не черными, а с цинковым покрытием.

Подготовка инструментария

Чтобы своими руками смонтировать деревянные перила, нужно подготовить такой инструмент:

  • дрель электрическая и сверла для древесины;
  • приспособление для сверления под углом 90°;
  • ручная ножовка, а лучше – электрический лобзик;
  • приспособления для работ по дереву – различные стамески, отвертки, молоток;
  • крупная наждачная бумага;
  • шуруповерт;
  • набор гаечных ключей;
  • измерительные приспособления – рулетка, линейка, угольник;
  • строительный уровень;
  • карандаш или маркер.

Для выравнивания балясин желательно заранее сделать длинную ровную планку. Если таковой не найдется, то можно воспользоваться оцинкованным профилем, применяющимся для монтажа гипсокартонных систем. Наличие длинного ровного шаблона обязательно, без него выровнять все опоры по вертикали достаточно трудно, процедура займет много времени.

Установка и закрепление выравнивающей планки выполняется с помощью струбцин, прижимающих ее к каждой стойке. Поскольку такого количества струбцин у обычного домовладельца может не оказаться, то часть балясин можно крепить к планке тонкими саморезами, а отверстия от них придется замаскировать по окончании работ.

Выполнение разметки

Перед началом работ следует тщательно сделать разметку, чтобы будущие деревянные поручни вместе с опорами стояли ровно и хорошо смотрелись. Последовательность действий такая:

  1. Определить места для установки опорных столбов в начале и конце балюстрады. Для этого необходимо провести линию по бокам всех ступеней, совпадающую с осями всех балясин. Чтобы они не оказались на самом краю, надо учесть размеры стоек и отступить еще на 20—30 мм. Столбы окажутся на концах этой линии.
  2. Если лестница имеет 2 пролета, то опора ставится на пересечении двух линий.
  3. На каждой ступеньке нужно своими руками сделать отметку, где должна крепиться стойка. Точка находится на ранее проведенной линии и одновременно является серединой проступи.

По окончании разметки можно приступать к сверлению отверстий в ступенях и монтажу столбов. В деревянном доме эта операция не создаст проблем, не то что установка опор на бетонное перекрытие. Придется ставить их на скрытые анкеры либо сначала сделать закладную деталь, куда потом крепить перильное ограждение.

Крепление балюстрады к лестнице

Когда столбы установлены и в проступях просверлены отверстия, можно начинать монтаж балясин. Порядок выполнения работ следующий:

  1. Стойка с отверстием в торце ставится на свое место и прикручивается снизу саморезом. Если деревянные поручни крепятся на шпильках, то последние надо закручивать в торцы балясин, вставлять в отверстия ступенек и поджимать с другой стороны гайками. На данном этапе полная затяжка не нужна, поскольку балясины сначала надо выровнять.
  2. С помощью строительного уровня выверить все стойки по вертикали в двух плоскостях и подтянуть крепление.
  3. Чтобы своими руками сделать обрезку верхней части опор под углом, необходимо длинную ровную планку прикрепить к боковой плоскости балясин посредством струбцин либо тонких саморезов. Наметить линию отреза по верхней плоскости шаблона.
  4. На внутренней стороне планки сделать отметки очертаний каждой опоры ограждения и ее номер, чтобы при монтаже не пришлось их выравнивать по новой.
  5. Снять шаблон со стоек и открутить их от ступеней.
  6. С помощью ножовки или электролобзика отпилить верхние части балясин под углом по начерченной линии.
  7. Расположить балясины на своих местах, не путая их между собой. Снова закрепить их своими руками и связать планкой – шаблоном, ориентируясь по сделанной разметке.

По окончании необходимо установить между опорами связующий элемент – подперильную планку. Ее следует крепить к торцам балясин саморезами, после чего шаблон можно снимать.

Завершающий этап – крепление поручней

Прикрепить своими руками деревянные поручни к подперильной планке несложно. Это производится посредством саморезов, которые следует закручивать с нижней стороны основания. Если размеры элементов были тщательно подогнаны, то процедура не займет много времени.

Если угол отреза не сходится с плоскостью, его нужно откорректировать, а уж потом отрезать вторую сторону перил. При резке, выполняемой своими руками, дайте небольшой запас (до 5 мм) по длине, чтобы оставалась возможность подправить угол. По окончании все деревянные торцы желательно обработать наждачной бумагой, а после сборки нанести на готовое ограждение лестницы защитное покрытие из лака или специальной краски.

Оптимальные перила для лестниц из дерева: 4 материала изготовления

Если планируется построить дом в несколько этажей, особое внимание уделяется лестнице. Она должна быть надёжной, удобной и красивой, может даже и бетонной. Также ещё ее необходимо грамотно расположить. На сегодняшний день изготовители лестниц представляют огромный выбор лестничных конструкций, которые различаются по типу крепления, стилю и размерами. Довольно часто дизайнеры интерьера, при разработке стиля помещения, отталкиваются от внешнего вида лестницы. По этой причине лестницу в доме можно считать основным элементом декора.

Деревянные перила для лестниц

Разобравшись, где и как должна располагаться лестница в доме, можно подумать, в каком стиле она будет выполнена. Самым главным атрибутом лестниц считаются перила. Они необходимы для того, чтобы обеспечивать удобное и безопасное передвижение по лестничным проемам. Также они служат стильным украшением и основным элементом дизайна, отвечающим за стиль. Чаще всего перила изготавливаются из натурального дерева.

Для их изготовления выбирают разные породы древесины, такие как:

  • Дуб;
  • Сосна;
  • Орех;
  • Бук.

От того, какая древесина выбрана, зависит не только ее привлекательность, но и долговечность. Для того чтобы выбрать хороший материал, стоит прислушаться к советам мастеров. Они советуют выбирать породу с меньшим содержанием смолы. Также стоит обратить внимание на степень высушенности древесины.

Если лестничная конструкция будет из плохо просушенного материала, в дальнейшем это грозит перекосом лестницы. Древесину стоит выбирать от сложности исходного результата. Если дизайн требует много резных элементов, лучше всего подойдут мягкие породы, с которыми легко работать.

Правильно подобранное дерево будет служить очень долго, а также с годами придавать особого шарма в интерьере. Деревянные перила, помимо внешнего вида, насыщают дом особым ароматом.

Крепление перил на деревянной лестнице

Крепление перил после окончания установки каркаса, очень важный процесс, который нельзя делать, не соблюдая основных правил. Основой для деревянных перил служат вертикальные стойки или столбы, которые устанавливают по внешнему краю ступеней.

В зависимости от лестничной конструкции, перила крепятся:

  • На горизонтальной поверхности ступеней;
  • На вертикальной поверхности тетивы или косоура;
  • На наклоненном верхнем ребре тетивы.

Для того чтобы перила были надёжно закреплены, их фиксируют как минимум в двух точках. Непосредственно само крепление следует выполнять аккуратно, ведь дерево, очень податливый материал, и одно неправильное движение может привести к образованию трещин и сколов.

Для того чтобы крепить перила, используют:

  • Оцинкованные саморезы;
  • Шканты;
  • Оцинкованные шпильки разного размера.

Независимо от того, какое крепление выбрано, работа должна выполняться по всем правилам, иначе перила будут ненадёжно держаться. Каждый вид крепления требует своих инструментов и определённого способа, поэтому все нюансы следует продумывать заранее.

Правильная установка перил на деревянную лестницу

Установка перил требует определённых навыков и знаний, может и программы АртКам (ArtCam). Используя определённый вид крепления, стоит не забывать об особенностях работы с тем или иным видом крепежа.

Особенности работы с:

  1. Саморезами – проводится установка перил при помощи шуруповерта под углом 45 градусов. Шляпку самореза необходимо утопить в отверстии примерно на 8 мм. После ее прячут род деревянный чепик, который крепится на клей. После установки, места крепления тщательно шлифуются и покрываются специальным лаком.
  2. Шкантом. Этот вид крепления представляет собой деревянный цилиндр. Для того чтобы установить перила этим креплением, необходимы отверстия в столбцах и ступенях. Для этого необходимо высверлить углубления с диаметром и длиной шканта. Предварительно шкант можно помазать клеем, это обеспечит монолитное соединение. Если шкант заходит туго, значит работа выполнена правильно. Такой способ крепления считается самым надежным.
  3. Шпильками. Преимущество крепления оцинкованными шпильками заключается в глубоком соединении деталей, что обеспечивает более крепкую конструкцию. Углубление для такого вида крепления высверливается по оси столбца. Для того чтобы шпилька входила строго горизонтально, столбец нужно насаживать на сверло. Лучше всего проводить этот процесс на столе, придерживаясь правил техники безопасности. Вкручивается шпилька ключом.

Столбы для деревянных лестниц

Другими словами, столбы – это вертикальные стойки, на которых крепятся перила. Они выполняют функции поддержки перил, зарождения дизайна, украшения.

Деревянные столбы изготавливаются по трём основным технологиям и бывают:

  • Точечные – считается самым распространенным видом, который изготавливается на специальном токарном станке при помощи резцов;
  • Фрезерованные отличаются винтовыми нарезками;
  • Резные изготавливаются на станках с программным управлением.

Заходные столбы монтируются в начале и конце лестничной конструкции, а также в углах на лестничных площадках. Как правило, столбы имеют одинаковый вид и стиль, отличаются между собой высотой и сечением. Довольно часто столбы изготавливаются из той же породы дерева, что и сами перила.

Дерево считается самым универсальным материалом, из которого можно создавать оригинальные вещи. На деревянных столбах лестницы можно вырезать различные узоры и орнаменты. Выполненные в одном стиле все элементы лестницы создают неповторимую монолитную конструкцию, которая будет задерживать на себе восхищенные взгляды.

Резные столбы для лестниц

Резные столбы для лестниц являются замечательным элементом декора, который является центральным элементом всей лестничной композиции.

Существует несколько типов изготовления резного столба:

  1. Частный случай. Это так называемые точечные столбы. Получается изделие из бруса, который обрабатывается несколькими станочными линиями. Для начала проводится формирование основы при помощи токарного станка. После образуют рисунок с чертежа художника. Рисунок получается четким и реалистичным.
  2. Симметричный дизайн. Отличаются двумя одинаковыми частями. Изготавливаются из цельной заготовки. После склеиваются из двух зеркальных деталей. Такая сборка позволяет изготовление резных столбов из МДФ.
  3. Эксклюзив. Само название говорит о том, что эти столбы изготавливаются вручную. Выполняются из цельной заготовки по уникальным чертежам. Имеют высокую цену.

Изготовление резных столбов, процесс кропотливый. Художники представляют всем возможные варианты с изображением животных, этнических мотивов, переплетение растений и т.д., зачастую они имеют массивный вид.

Резные столбы будут отлично смотреться в доме с большой площадью с классическим интерьером.

Делаем перила из дерева для лестницы своими руками

Владея определёнными знаниями и навыками, изготовить перила для лестницы можно своими руками. Для начала, необходимо определить размеры лестничной конструкции. Для того чтобы лестница была максимально удобной и безопасной, следует заглянуть в прописанные строительные нормы, которые гласят, что высота перил должна быть от 0,7-0,9 м. Надёжный поручень должен удобно ложиться в руку для обеспечения крепкого захвата в случае падения.

Разобравшись с техникой безопасности, можно приступать к этапам изготовления перил:

  • Проектирование чертежа, расчёт высоты, расстояния между стоек, необходимое количество материалов и элементов крепежа;
  • Разметка мест крепления стоек;
  • Изготовление или приобретение столбов и перил;
  • Монтаж перил;
  • Покрытие перил лаком и отделка декоративными элементами.

Если в доме есть устройство по выточке деревянных изделий, сделать перила, стойки, столбы можно самостоятельно. Преимущество заключается в оригинальности модели, которая будет только в одном экземпляре, делая дизайн лестницы особенным. Для изготовления перил можно использовать бруски, которые имеют различное сечение. Все опорные элементы лестницы могут отличаться по форме. К примеру, заходные столбы могут быть квадратной формы, а опорные стойки круглыми. Используя тонкие брусья, можно располагать элементы крест-накрест.

Для самостоятельного изготовления понадобится:

  • Фрезеровочный и шлифовальный станок;
  • Болгарка и лобзик;
  • Шуруповерт и дрель;
  • Струбцины;
  • Строительный нож;
  • Кисточка;
  • Линейка и простой карандаш

Изготовление перил своими руками – очень занимательная и интересная работа, конечный результат которой не оставит равнодушным.

Изготовление перил для лестниц из дерева (видео)

Подведя итог, можно заметить, что изготовление перил для уличных и домашних лестниц требует определённых навыков и знаний. Чтобы изготовить лестницу, необходимо подбирать качественный материал, который позволит изделию служить долго.

Источники: http://drevogid.com/stroitelstvo/dom/perila-dlya-lestnits.html, http://sdelayzabor.ru/perila/derevyannye-perila.html, http://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/perila-dlya-lestnits-iz-dereva

Ремонт ступеней лестничных маршей

0

Как сделать ремонт ступеней лестничных маршей?

Ремонт ступеней лестничных маршей необходим тем конструкциям, которые прослужили немало лет. Все работы для решения этой задачи можно выполнить своими руками. Для этого необязательно владеть навыками профессионального строителя, но потребуется подробная инструкция.

Подготовка ступеней к выполнению ремонтных работ

Чем дольше служит лестница, тем чаще ей требуется ремонт. Его сложность зависит от того, из какого материала изготовлена эта конструкция, и от количества повреждений на ней. Характер дефектов может быть разным:

Причины их возникновения могут быть самыми разными, но для ремонтных работ они несущественны. На подготовительном этапе первое, что нужно сделать, — это провести тщательный осмотр каждого элемента конструкции. После чего нужно решить, какой тип ремонта требуется. Возможны несколько вариантов:

  • восстановление внутренних или внешних углов;
  • устранение сколов, трещин и каверн;
  • повышение прочности ступеней (армирование);
  • облицовка.

Лестницы могут быть металлическими, бетонными, деревянными, каменными. Для каждого типа конструкций используются свои материалы и принципы ремонта. Лестницы в многоквартирном доме изготовлены из бетона и требуют систематического обслуживания. Соответствующие службы выполняют с этой целью 3 типа ремонта: капитальный, текущий, косметический.

Как сделать ремонт бетонных ступеней

Бетон — материал гигроскопичный. Несмотря на низкий уровень гигроскопичности, под воздействием влаги происходит стабильное разрушение поверхностей из этого материала. Поэтому риску появления дефектов наиболее подвержены лестницы, расположенные на улице. Они в постоянном режиме испытывают на себе неблагоприятное воздействие окружающей среды.

Для бетонных конструкций типично появление сколов на внешних углах ступеней. Нередко можно встретить трещины и каверны разной величины. Если разрушения сильные, потребуется армирование конструкции, обеспечивающее усиление ее прочности. Для качественного выполнения работ понадобится чертеж, в котором указаны все параметры бетонного сооружения.

Для выполнения ремонта используются следующие материалы и инструменты:

  • цемент марки не ниже М400;
  • просеянный песок;
  • камни средней фракции (20-40 мм) — гравий, щебень, галька;
  • вода;
  • пиломатериал для возведения опалубки;
  • армирующий материал (арматура сечением 5-10 мм или стальные прутки);
  • сварочный аппарат для изготовления армирующей сетки (если нет возможности использовать это оборудование, потребуется достаточное количество тонкой проволоки, необходимой для связывания между собой элементов армирующего полотна);
  • шпатель или строительный мастерок;
  • металлическая щетка для очищения бетона;
  • грунтовка для обеспечения оптимальной адгезии ремонтного состава к ремонтируемой поверхности;
  • узкая малярная кисточка;
  • клей ПВА или плиточный клей на цементной основе.

Для восстановления правильной формы внешнего угла ступени потребуется металлический уголок. Можно использовать стальные или алюминиевые профили.

  1. Замешивают связующий раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части просеянного карьерного песка).
  2. Очищают поверхность бетона щеткой.
  3. Если размеры сколов составляют не менее 1/4 ступени, изготавливают два армирующих полотна, длина которых должна соответствовать габаритам ступени, ширина — размерам скола. Армирующая сетка должна иметь ячею не более чем 5х5 см.
  4. Кисточкой наносят на бетон грунтующий состав и дают ему столько времени для высыхания, сколько требует инструкция.
  5. Если скол небольшой, мастерком наносят раствор и прижимают к нему металлический уголок. Фиксируют его в этом положении на 10-12 часов.
  6. Если размер скола значительный, устанавливают армирующие сетки в виде угла и соединяют их между собой с помощью вязальной проволоки или сварочного аппарата.
  7. Монтируют опалубку из пиломатериала и устанавливают ее вплотную к сколотому внешнему углу ступени. Внутрь опалубки укладывают армирующие сетки.
  8. Выполняют заливку цементно-песчаного раствора, в который в этом случае добавляют наполнитель (гравий или щебень).

Для косметического ремонта лестничных маршей используют цементно-песчаный раствор без наполнителя.

В этом случае порядок работ будет следующий:

  • выполняют очищение поверхности;
  • наносят грунтовку;
  • после ее высыхания промазывают клеем ПВА место скола, каверны или трещины;
  • мастерком или шпателем укладывают цементно-песчаный раствор и выравнивают его.

Ремонт ступеней с помощью мраморной крошки

Гибкая мраморная крошка — инновационный материал, с помощью которого удобно и просто восстанавливать целостность лестничных конструкций. Его выпускают в виде панелей, изготовленных из мраморной крошки сечением не более 3 мм. Такие плитки обладают эффектным внешним видом и набором отличных характеристик:

  • влагостойкие;
  • морозостойкие;
  • успешно выдерживают серьезные весовые нагрузки;
  • обладают высокой степенью износостойкости;
  • не выцветают под воздействием солнечных лучей;
  • долговечны.

Ремонт ступеней с помощью этого материала напоминает облицовочные работы. Но перед укладкой плитки необходимо выровнять бетонную поверхность, устранив все ее изъяны. Использование гибкой мраморной крошки возможно только в том случае, если ступени имеют небольшие по размеру и неглубокие дефекты.

В этом видео показан процесс ремонта ступеней:

Выровнять бетонную поверхность можно с помощью цементно-песчаного раствора или самовыравнивающейся смеси. Плитку крепят с помощью клея «Жидкие гвозди». При необходимости отделочный материал подрезают с помощью болгарки и круга по металлу толщиной 2-2,5 мм. После такого ремонта любая лестница будет выглядеть презентабельно.

Ремонт бетонных ступеней лестницы

Бетонную лестницу с нарушенными ступенями несложно отремонтировать своими руками. Но сперва, нужно выяснить причину разрушений на лестнице. Если само основание лестничного марша нарушено, и потеряло прочность, то такую лестницу уже нужно демонтировать, она ремонту не подлежит.

Проверить потерю прочности можно по наблюдению за трещинами. Имеющиеся трещины нужно наполнить гипсовым раствором и оставить на протяжении не менее 2-х недель. Если за это время гипс не будет поврежден, то можно считать, что лестница сохраняет свою прочность, и приступить к поверхностному ремонту.

Ремонт выщербленных ступеней и растрескиваний выполняется путем заливки цементно-песчаным раствором под опалубку.

Но сперва, лестницу очищают от пыли полностью. Для этого лучше использовать пылесос. Мелкие трещинки, можно поверхностно расширить до ширины 1 – 2 сантиметра легкими ударами зубила направленными вскользь (без углублений и больших усилий!). Затем поверхность грунтуют специальной грунтовкой по бетону, содержащей крупные фракции для улучшения адгезии. Приобрести такую грунтовку можно в строительном магазине.

Перед основной заливкой производят заделку трещин шпателем. Применяют специальную эластичную шпатлевку для заделки трещин по бетону, которая после высыхания не дает усадок. После 2-х суточной выдержки (в соответствии с инструкцией к шпаклевке) и повторной грунтовки заделанных мест, можно приступать к заливке выщербленных ступеней.

Ступени ремонтируют последовательно в направлении сверху вниз. Под ремонтируемую ступень готовится опалубка из доски. Край доски должен быть абсолютно ровным, так как будет служить уровнем ступени.

Доска устанавливается на ребро с опором на нижнюю ступень, на такую высоту, что бы ее верхняя грань находилась строго по уровню ремонтной ступени. Положение доски выверяют уровнем. Также она должна быть вертикальной, что бы правильно сформировать подступень. Обычно доску фиксируют гвоздями вбитыми в боковые стены лестницы. Или специальными подпорками.

Когда доска выставлена, подают цементно-песчаный раствор (1:3) на ступень и разравнивают его правилом, которое опирают на опалубку и на ровную часть ступени. После первичного схватывания раствора, поверхность ступени железнят и выравнивают более крепким раствором в пропорции 1:1 цемента М-500 и мелкого песка.

После этого можно приступать к ремонту нижней ступени.

После заливки, лестницу желательно на 3 суток закрыть пленкой, во избежание быстрого пересыхания раствора.

Обычно после подобного ремонта геометрия ступеней и ровность поверхности остается удовлетворительной, что бы приступать к обкладке лестничного марша плиткой, керамогранитом. Если остались неровности, то поверхность шпаклюется специальной эластичной шпаклевкой на основе цемента. Но эксплуатировать лестницу в таком виде нельзя, так как цементная поверхность непрочна и быстро истирается. Поэтому должна быть произведена поверхностная отделка лестницы соответствующими материалами.

Весьма несложный ремонт вернет вторую жизнь старой лестнице.

Похожие новости

Ремонт бетонных ступеней лестницы

Существует несколько решений того, как можно отремонтировать лестницы из бетона, вернув им первоначальный вид и свойства.

  1. Наиболее распространён ремонт бетонных лестниц с использованием:
    • Опалубки;
    • Облицовки;
    • Полимерных материалов.

Если на ступеньке образовался скол в результате падения какого – либо тяжелого предмета, то наиболее подходящим будет способ с применением опалубки.

  • Второй вариант гораздо проще, но такой способ подходит только в случаях, когда ступени бетонные для лестниц имеют небольшие трещины. Но у данного метода имеется один существенный недостаток: плитка довольно скользкая, после помывки или в дождливую погоду люди принесут дополнительную влагу на неё, и ходить по такой лестнице станет просто невозможно и может привести к многочисленным травмам.
  • Последний метод ремонта – при помощи полимерных материалов. Сегодня он наиболее предпочтителен, так как в итоге будет получена нескользящая, долговечная поверхность, имеющая приятный внешний вид.
  • Требования к ремонту бетонных лестниц

    Такая процедура, как ремонт бетонных ступеней лестницы имеет свои определённые критерии. Он должен проводиться в сухую погоду и при положительной температуре (во избежание попадания излишков влаги, которые при застывании смеси могут привести к её раскрашиванию). Во-вторых, перед ремонтом при помощи дрели нужно убрать повреждённые участки. С места работы необходимо убрать все бетонные осколки и пыль. При заливке раствор должен распределяться равномерно.

    Процесс ремонта лестниц из бетона

    1. Рассмотрим ремонт бетонных лестниц с применением опалубки. Для начала делается некое подобие арматуры из саморезов с дюбелями, вкрученными под разными углами. Затем, используя прямые доски, сооружают саму опалубку (доски при этом должны быть хорошо закреплены, чтобы при заливе бетоном они не расползлись), после чего заливается бетон. Важно перед данной процедурой полить опалубку водой, чтобы при заливке влага из бетона не ушла в дерево. Подобным же образом (но с использованием уже полноценной опалубки) можно вести монтаж бетонных лестниц в своём собственном доме. Важно после заливки утрамбовать смесь, это позволит удалить воздушные пузыри.
    2. Касательно второго метода, то здесь всё достаточно просто, и с данной процедурой без труда справиться тот, кто хотя бы раз в жизни осуществлял укладку плитки.
    3. При использовании третьего способа важно помнить, что для успешного применения полимеров (эпоксидной смолы) необходимо качественно подготовить основание. Если в качестве полимера используется эпоксидная смола, то в структуру можно будет включить разного рода рисунки, фото или логотипы, которые придадут лестнице уникальный внешний вид и эстетичность.

    Ремонт бетонных лестниц является не таким уж сложным делом. Конечно, оно будет немного затратным, зато после его завершения бетонная лестница, отремонтированная своими руками, прослужит долгие годы.

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Ремонт бетонных ступеней — особенности выполнения

    Бетон – материал, конечно, прочный, но даже он может не выдержать всех возможных нагрузок: легко могут отколоться его края, или же значительно ухудшиться внешний вид, появиться множество трещин и царапин. В таком случае вам просто необходимо выполнить ремонт бетонных ступеней. В нашей статье попытаемся разобрать, как же можно это сделать.

    Ремонт сколов

    Если на край ступеньки уронить довольно тяжелый предмет, то он определенно отколется, а значит, ступенька приобретёт довольно непривлекательный внешний вид. Не стоит унывать, вполне можно отремонтировать поломанную ступеньку, для этого же не нужно особых знаний и сверхспособностей.

    Итак, для того чтобы произвести ремонт отколовшейся части, вам потребуется самая обычная дрель. Так же, для ремонта вам необходимо специальное сверло, которым можно работать по бетону.

    В сколотой части ступени вам потребуется сделать несколько отверстий. В эти отверстия нужно вкрутить саморезы, так что диаметр сверла должен полностью совпадать с диаметром саморезов. Кроме этого, отверстия нужно сверлить под разными углами, чтобы вкрученные саморезы смотрели в противоположные стороны.

    Саморезы нужно вкручивать в ступеньку настолько глубоко, чтобы они не выглядывали за край будущей конструкции, а находились на глубине не меньше одного сантиметра. На деле получается, что саморезы выполняют роль стандартной арматуры.

    Сооружение опалубки и заливка

    Теперь вокруг скола нужно соорудить опалубку, используя самые обычные доски, только прямые. Сооруженную опалубку необходимо достаточно хорошо закрепить, чтобы она не ходила ходуном, а находилась на одном месте.

    Перед тем как заливать бетон в сооруженную форму, ее хорошо поливают водой. Это нужно для того, чтобы вода из бетона не переходила в дерево, или он станет довольно непрочным, а следовательно, никакого ремонта у вас не получится.

    Теперь готовим специальный цементный раствор. Для пущей прочности, вы можете добавить в него немного гравия и хорошо перемешать получившуюся смесь. Приготовленный раствор выливаем в форму на поврежденную часть. Возьмите деревянную палочку, утрамбуйте ею смесь, чтобы из нее полностью вышли воздушные пузырьки. После утрамбовки, осталось лишь подравнять поверхность, а теперь можно оставить смесь застывать.

    Теперь вам нужно подождать, пока заплатка застынет, а потом осторожно удалить опалубку от ступени. Могут образоваться небольшие неровности и дефекты, их достаточно легко подравнять с помощью обычного шпателя. Довольно часто, новая заплатка может отличаться по своей структуре от ступеньки, поправить этот недостаток можно при помощи щетки из металла.

    Как вы видите, выполнить ремонт скола на ступеньке своими руками не так уж сложно, и это можно вполне сделать самому.

    Ремонт ступеней облицовкой

    Если же ваши ступеньки просто поизносились, имеют непривлекательный внешний вид, то необходимо выполнить их облицовку при помощи плитки.

    Заметим, что до облицовки ступеней вам потребуется выровнять их. Сделать это можно при помощи специальной шпаклевки, которая накладывается сверху. При этом, нанесение шпаклевки необходимо в любом случае, независимо от того, кладете вы плитку на совсем новую, или изрядно изношенную лестницу.

    Итак, через несколько дней, после того как вы нанесли раствор и он успел застыть, можно класть плитку на ваши ступени. Причем подбирать плитку нужно в зависимости от того, где расположена лестница. Для подъезда подойдет самая обычная плитка, а ее расцветка может быть совершено любой. Если же облицовка укладывается на наружные лестницы, то лучше всего выбирать плитку с нескользящей поверхностью, так подниматься по ней будет достаточно удобно и безопасно даже в самый сильный гололед.

    Таким образом, облицовка плиткой – не просто небольшой ремонт бетонных ступеней, направленный на улучшение их внешнего вида, специальная плитка предотвратит возможные падения зимой и получение травм. Выбирать плитку для облицовки можно по своему вкусу, самый простой вариант — классическая керамическая, но советуем присмотреться и к новым технологиям, например, к полимерным моделям.

    Как делать косметический ремонт в подъезде

    Рано или поздно у жильцов многоквартирного дома возникает проблема, как делать косметический ремонт в подъезде. Он включает в себя несколько важных этапов

    За время эксплуатации в парадной появляются дефекты: растрескивается краска, отваливается штукатурка, откалывается плитка. Привести подъезд в порядок – естественное желание каждого проживающего в многоквартирном доме

    Перед началом мероприятий

    Определить, что помещение нуждается в реновациях, можно визуально. Подштукатурить, подкрасить поверхности – это под силу самим жильцам. Для более детального осмотра приглашают специалистов-ремонтников (такую услугу многие фирмы оказывают бесплатно). После тщательного изучения состояния подъезда, лестниц и площадок, стен и потолков делаются выводы о целесообразности ремонта (дефектная ведомость, калькуляция (расчет стоимости работ и материалов)) и составляют перечень мероприятий. Определяют, на каких участках потребуется больше работ (как правило, это первый этаж, на котором бывает холодно из-за плохо закрывающейся двери, сыро из-за влаги в подвальном помещении, плитка на полу нуждается в замене).

    С помощью профессионалов составляется смета, изучается и заключается договор о проводимых работах с подробным их перечнем, закупаются требуемые инструменты и материалы для косметического ремонта подъезда.

    Этапы работ, при косметическом ремонте подъезда:

    1. Демонтаж имеющейся прежней отделки.
    2. Заделывание отдельных дефектов поверхностей, их выравнивание.
    3. Полное или частичное оштукатуривание.
    4. Побелка или окраска потолка.
    5. Окраска стен.
    6. Облицовка плиткой/керамогранитом (при желании).
    7. Оклейка износостойкими обоями (при желании).
    8. Замена стекол.
    9. Реставрация или покраска рам.
    10. Ремонт дверей, лестничных перил.
    11. Ремонт электрощитков.
    12. Изоляция кабеля в короба.
    13. Замена осветительных приборов.
    14. Замена мусоропровода (при необходимости).
    15. Окраска отдельных деталей – поручней, дверей, решеток.
    16. Отделка бетонных полов.
    17. Ремонт крыльца (обновление ступеней, козырька, окраска фасада).

    Важно учесть, чьи средства будут потрачены на приобретение материалов и инструментов (может быть, они уже имеются у фирмы) – заказчика или подрядчика.

    Приступая к работе

    Бригада, с которой заключен договор, обсуждает с жильцами срок проведения работ. Этапы их вписываются в договор отдельными пунктами, равно как стоимость работ и гарантия на них, ответственность за соблюдение техники безопасности, охраны труда и природы, правил пожарной безопасности.

    Перед началом мероприятий квалифицированные ремонтники накрывают отдельные предметы (двери, перила) пленкой, предохраняющей от попадания штукатурки, краски и побелки. На заметных местах размещают предупреждающие плакаты, щиты и растяжки.

    Работу начинают с верхнего этажа, спускаясь поэтапно вниз

    Основные задачи

    Расчищается старая краска и побелка, удаляются и демонтируются пришедшие в негодность прежние покрытия, расшиваются старые швы, устраняются следы протекания на потолке. На стартовом этапе выполнение работы происходит вручную, с применением шпателя, болгарки или дрели с насадками. Щели и трещины расширяют и оштукатуривают. Наносят сглаживающий слой шпатлевки, грунтовку и побелку.

    Демонтируют дефектное стеновое покрытие. Если произошла усадка здания, и появились трещины, их расширяют, чтобы позже заделать по-новому. Демонтируют оконные и дверные блоки, вынимают из рам разбитые стекла.

    После оштукатуривания имеющихся дефектов накладывают шпатлевку и окрашивают стены. Качественно выполненная работа – ровная поверхность, имеющая однородную структуру, через нее не проглядывают старые слои, нет подтеков и пятнышек. В настоящее время большой популярностью пользуется художественная роспись подъездов. На стенах зачастую можно увидеть настоящие произведения искусства. При желании стены оклеивают обоями, к которым предъявляются высокие требования, чтобы они сразу же не пришли в негодность. Вариантами стенового покрытия могут стать облицовка плиткой или обшивка ламинированными панелями.

    Переходят к укреплению расшатавшихся от времени перил. Их поручни подкручивают, закрепляют, после чего красят. Лестничные марши также подвергают окрашиванию.

    Инженерные конструкции и коммуникации – трубы отопления, ограждающие решетки, почтовые ящики – очищают от наслоившейся краски, заново окрашивают металлические поверхности. Проверив работу загрузочных клапанов мусоропровода, делают выводы о целесообразности их ремонта или замены.

    Если оконные блоки выполнены из дерева, их можно смело менять, поскольку со временем они рассыхаются и портятся от влаги. В зависимости от возможностей бюджета устанавливают новые деревянные рамы или стеклопакеты. В первом случае вставляют новые стекла. При необходимости меняют и подоконные доски.

    Двери при входе в парадную должны находиться в технически исправном виде, чего зачастую о них нельзя сказать. Без ремонта (а то и замены) дверных коробок и полотен в большинстве случаев не обойтись. Их тщательно укрепляют, устанавливают ограничители хода и доводчики. Для того чтобы не потерять тепло в холодное время года, а также обеспечить шумоизоляцию, оборудуют двери упругими уплотняющими прокладками. Если дверь приобретена под покраску, ее окрашивают специально предназначенными составами, предохраняющими от перепадов температур и влаги.

    Зачастую в ходе ремонта приходится менять электрощитки, проводку. Делать это должны специалисты, имеющие доступ к электротехническим работам. При замене щитов соблюдаются все технические условия и требования электробезопасности. Свисающие и торчащие провода укладываются в пластиковые короба. Если щиток не требует замены, его окрашивают, наносят нумерацию квартир. Меняют светильники (если прежде в помещении использовались обычные лампы накаливания, стоит поставить вопрос о замене их на люминесцентные или светодиодные).

    Полы в подъезде чаще всего подвергаются деформации, будь то бетонное покрытие или плиточная облицовка. Частые продолжительные нагрузки разрушают покрытие, возникают дефекты, выбоины, трещины, местами даже сколы. В зависимости от характера повреждений выбирают строительную смесь для реставрации. К данному вопросу относятся очень ответственно, поскольку неудачный раствор, нанесенный на поверхность, не остановит ее разрушения. Обычно на упаковке строительной смеси указано, для чего она предназначена.

    Щели и выбоины в полу продувают промышленным пылесосом. Трещины расширяют в глубину и ширину, расчищают от загрязнений, грунтуют и заполняют смесью не до конца. Когда произойдет усадка, добавляют второй слой состава, высушивают и шлифуют. В финале наносят предохраняющую краску по бетону.

    При наличии на полу плитки определяют, требует она полной замены или частичной. Перед укладкой плитки рекомендуется выравнивающая стяжка.

    После проведения необходимых работ в подъезде переходят к внешним реставрационным мероприятиям. Они включают ремонт крыльца (бетонирование ступенек, заделывание дефектов), поручней (при наличии), козырьков. Обычно козырьки приходится менять на металлические или выполненные из мягких материалов.

    Перед окраской фасада осуществляют подготовку поверхности – устраняют старую краску, удаляют грязь, пыль, мох, грибковую плесень. Это легко сделать при помощи автомойки. Для защиты от грибка обрабатывают стены жидкими препаратами. Заделывают дефекты, оштукатуривают, грунтуют и красят поверхности несколькими слоями краски для наружных работ. Высыхает она, как правило, в течение суток.

    Завершив работы, бригада вывозит строительный мусор самостоятельно (это оговаривается в договоре).

    При грамотном проведении всего комплекса мероприятий парадная приобретет ухоженный и красивый вид на долгие годы. Изучив, как делать косметический ремонт в подъезде, учитывая все его нюансы, можно быть уверенным в стопроцентном результате.

    Источники: http://stupenimaster.ru/stupeni/remont-lestnichnyx-marshej.html, http://lestnica-mpl.ru/remont-betonnyh-stupenej-lestnitsy.html, http://18podyezdov.ru/kak-delat-kosmeticheskij-remont-v-podezde/

    Лестница в погреб в гараже

    0

    Делаем своими руками лестницу для подвала и 2 этажа гаража

    Сооруженная лестница в гараже своими руками позволит Вам быстро и легко получать доступ в подземные помещения и на 2 этаж жилой мансарды. Однако перед строительство этой конструкции нужно не только продумать все нюансы конструкции, но и точно рассчитать нагрузку и пропускную способность различных модификаций лестниц. Кроме того, перед началом установки и изготовления лестничной конструкции нужно заранее вытащить из помещения все мешающие работам крупногабаритные предметы и оборудование.

    Как сделать лестницу в гараже – выбор типа каркаса

    Сейчас лестница в гараже подразделяется на 3 основных типа:

    • Одномаршевые прямые лестницы,
    • Двухмаршевая конструкция,
    • Лестницы с винтовым каркасом.

    Одномаршевой чаще всего является лестница в овощную яму гаража или подвал бокса. Является самым простым и быстрым в изготовлении вариантом. Часто в дополнение к конструкции делается небольшая площадка, которая служит для подъема или спуска мешков, консервации и других вещей.

    Двухмаршевые лестницы из металла в гараж имеют отличительную особенность — обязательно наличие промежуточной площадки в конструкции. С помощью площадки удается легче реализовать уклон в маршах и переносить крупногабаритную мебель и тяжелые предметы. В основном изготавливается своими руками такая лестница на второй этаж гаража.

    Винтовая лестница из гаража в дом имеет дополнительную фиксацию в основании и на верху к несущей стене. Отличается компактностью и более высокой стоимостью в сравнении с приведенными выше вариантами. Фото лестницы для гаража своими руками Вы можете увидеть ниже.

    Лестница в гараже на второй этаж – схема изготовления

    Вначале необходимо сделать несколько стальных лестничных кобылок, на которые в дальнейшем останется только уложить комплект ступеней. Обязательно подготавливайте эти элементы попарно. На тех местах, где будут прикрепляться ступени, нужно установить кронштейн для последующих креплений.

    Чтобы быстро разрезать все детали предварительно разметьте швеллер, уложите его ребром на верхнюю полку и аккуратно приварите кобылки там, где в дальнейшем будут установлены ступени. Обязательно следите за симметричностью размещения кобылок с помощью уровня.

    Важно! Если итоговая длина спуска лестницы будет выходить больше 1,5 метров, тогда не забудьте дополнительно наварить на каркас тетиву, которая придаст устойчивости и прочности.

    Следующий шаг изготовления лестницы на 2 этаж гаража является монтаж тетивы. Она закрепляется на железной опорной стойке, расположенной внизу. Сверху основание тетивы нужно приварить к стойкам, закрепленным к основанию перекрытия. Если на этом этапе проблем не возникло, переходите к постепенной укладке ступеней. Закрепляться ступени будут с помощью болтовых соединений.

    После монтажа всех ступеней следует обшивка каркаса деревянными панелями и обработка каркаса с помощью грунтовки с последующей шлифовкой. Готовые деревянные лестницы в гараж на второй этаж остается снабдить перилами, которые напрямую можно приварить к металлическим конструкциям.

    Таким образом, при минимальных затратах на подручные материалы и в достаточно короткий срок Вы сможете сделать железную лестницу своими руками в гараже. Сейчас конкуренцию приведенной технике изготовления конструкции создает только подъемная лестница в гараже. Они имеет более сложный каркас и методы крепления, но за основу взяты все те же базовые принципы.

    Металлическая лестница в подвал гаража своими руками

    В статье мы рассмотрим, как сварить лестницу из уголка в гараж правильно и в короткие сроки. Перед изготовлением металлической лестницы в гараж, Вам потребуется закупить следующие материалы:

    • Набор швеллеров (3-4 шт.);
    • Комплект уголков для крепления ступеней;
    • Мешок цемента и щебеночно-песчаную смесь для раствора;
    • Антикоррозийный состав для покрытия каркаса.

    Сделать лестницу в подвал в гараже устойчивой Вам поможет предварительно разработанный проект и чертежи. Чертеж металлической лестницы в гараж представлен ниже. Опираясь на разработанные схемы и чертежи, сначала нарезаем швеллер по отрезкам с нужной длинной. Каркас из металла для комплекта ступеней свариваем из уголков с отрезками швеллера.

    Далее обрабатываем каждую из металлических деталей с помощью защитного антикоррозийного состава. Пробуем устанавливать каркас в подвал и регулируем размеры в случае, если длина или ширина не подходит. Лестница в погреб гаража своими руками изготовленная может иметь небольшие перекосы – обязательно проверяйте уровень и перпендикулярность всех углов.

    После изготовления каркаса следует задуматься о подготовке помещения в погребе. В вырытой яме нужно выровнять поверхность и засыпать на 5-6 см щебнем. Далее делаете бетонную смесь из песка, воды и цемента и заливаете основание пола погреба. По окончанию 1-2 недель пол в подвале застынет и наберет прочность. Можно переходить к установке металлической лестницы в подвал гаража.

    Последним этапом остается сделать ступеньки из листа стали. На чертеже лестницы в подвал гаража своими руками должны быть размечены размеры ступеней – Вам останется только вырезать и приварить их к каркасу. По окончанию работ не забудьте обработать все металлические части и соединения антикоррозийным составом и хорошо прокрасить каждый узел. Так лестница в гараже должна будет прослужить не меньше 10-20 лет.

    Лестница в яму гаража своими руками

    Схема лестницы в подвал гаража из металла в целом схожа с конструкцией для овощной ямы. Единственным отличием является материал для каркаса – здесь применяются трубы с сечением 70-80 мм и ригели для придания устойчивости конструкции. Рассмотрим этапы того, как сделать лестницу в яму в гараже:

    • Монтируем каркас из трубы, которые будут крепиться болтовыми соединениями к основанию пола ямы,
    • От верха каркаса из труб нужно отмерить 200-250 мм и начать с тем же шагом приваривать металлические ступени,
    • При помощи шлифовальной машинки убираем все неровности, излишки и острые углы,
    • Обрабатываем каркас с помощью защитного состава.
    • Лестница в овощную яму гаража своими руками готова.

    Мы рассмотрели варианты изготовления лестницы в смотровую яму в гараже, в погреб и на 2 этаж, а также рассказали о вариантах форм и материалов. На фото лестниц в гараже Вы можете увидеть внешний вид конструкций. Далее посмотрите видео лестницы в подвал гаража своими руками. Узнаете много интересного и наглядно увидите весь процесс!

    Лестница в гараже своими руками

    Автолюбители достаточно часто совмещают функции гаража. В нем сберегается не только транспортное средство, но и часть продуктовых запасов, для которых не нашлось места в жилых помещениях или нужны определенные условия хранения. Подвал гаража в таких случаях переоборудуется под погреб, где складывается на зиму запас овощей, корнеплодов и разнообразной консервации. Сделать лестницу в подвальное помещение сможет даже начинающий мастер своими руками. В помощь ему будет эта статья, а также информационное видео, которое можно найти на просторах интернета.

    Лестница в гараже — Зачем строим?

    Значительная разница уровней делает доступ в подвальное помещение достаточно проблематичным. Спускаться в него без дополнительного оборудования неудобно, в большинстве случаев опасно. Поэтому возникает необходимость изготовления лестницы в подвал гаража.

    Почему строим?

    Можно остановиться на приставной конструкции, но удобства в таком случае практически нет. Зато есть постоянный риск оступиться, сместить лестницу, упасть с нее или вместе с ней. Чтобы снизить риски приходится выбирать более устойчивые и надежные модели. Стационарная лестница в гаражном подвале решит практически все проблемы, обеспечивая при спуске-подъеме:

    • безопасность,
    • удобство,
    • надежность,
    • скорость передвижения.

    Кроме того, если в гараже есть смотровая яма, можно разработать конструкцию из ступеней, которая поможет параллельно сделать комфортной работу при ремонте машины.

    До начала реализации задуманного проекта необходимо спуститься в подвал и на месте найти ответы на некоторые вопросы:

    • Расположение – где будут находиться конструкция, верхние отверстие в полу гаража для спуска и нижняя площадка на полу подвала.
    • Размер – сколько объема и площади подвального помещения вы готовы выделить для устройства лестничного пролета.
    • Прочность – насколько активно будет перемещение и какой вес должна выдерживать конструкция.
    • Условия эксплуатации – каков уровень влажности в подвале и качество грунта, если пол не имеет покрытия.

    Какую строим?

    Поскольку приставная лестница в гараже уже не рассматривается в качестве рабочей модели, оценим преимущества других конструкций.

    • Одномаршевая – самый простой вариант. Ее располагают вдоль одной из стен, используя капитальную поверхность в качестве опоры. При проектировании необходимо придерживаться имеющихся норм строительства, тогда пользование лестницей в гараже будет максимально безопасным и удобным. Ширина лестничного марша должна быть 90 – 100 см, в стесненных условиях допускается сужение до 60 см. Высота ступеней 15 — 20 см, а их глубина не меньше 25 см, но возможно уменьшение размера до 20 см при наличии подступенков.
    • Двухмаршевая – лестница с поворотом и промежуточной площадкой. Такая конструкция позволяет нивелировать крутизну спуска, но требует больше места из-за удлинения пролетов. Их ширина должна быть не меньше 100 см, поворотная площадка в длину 130 – 150 см.
    • Винтовая – самая оригинальная конструкция, занимающая минимум площади, но для нее нужны более сложные расчеты. Требования к ее элементам аналогичны, но наличие кривизны обязывает установить надежные перила для обеспечения безопасности.

    Крутизна лестницы в подвальном помещении сильно зависит от его площади. Комфортный подъем обеспечивает наклон в 30 – 45 градусов. Он же определяет и количество ступеней.

    Из чего строим?

    Выбор материала зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться подвальная лестница. Если в помещении сухо, нет угрозы затопления грунтовыми водами – можно смело брать для изготовления дерево. Его легко обработать своими руками, крепеж для сборки можно купить в любом строительном магазине, для работы не потребуется специального инструмента и оборудования. Деревянная лестница в гараже достаточно практична, дополнительным преимуществом можно считать ее внешний вид – ведь даже в подвале должно быть приятно находиться. Для лучшей сохранности древесину пропитывают различными составами.

    Сырой погреб предъявляет свои требования. Деревянная лестница в гараже в таких условиях быстро придет в негодность. Поэтому лучше сварить основу из металла. Несущие элементы изготавливаются из швеллера, трубы или массивного уголка, под ступени, для которых допускается использование дерева, можно ставить толстую арматуру. Железная лестница в гараже очень надежна, но имеет большой вес, поэтому ее нужно фиксировать особенно тщательно. Если в погребе земляной пол, необходимо продумать, как усилить точки опоры – сделать под них бетонную площадку или забить металлические костыли, чтобы в случае намокания грунта не произошло смещение всей конструкции.

    Наиболее трудоемкий вариант – строительство лестницы в подвал гаража из железобетона. Возведение ее потребует значительных затрат, но в результате вы будете иметь капитальную конструкцию, которая прослужит очень долго.

    Как строим?

    Главный критерий при изготовлении гаражной лестницы своими руками – это ее надежность. Из чего бы ни мастерились пролеты и ступени, все соединения должны быть выполнены предельно тщательно. Сборка с использованием крепежа обеспечивает достаточную надежность в том случае, если все элементы подбираются в соответствии с нормативными требованиями. Длина болтов или винтов должна подходить толщине деревянных деталей, а все манипуляции с крепежными элементами нужно производить соответствующим инструментом.

    Занимаясь сваркой железной лестницы для подвала нужно обращать внимание на качество швов, а по окончании работ покрыть все поверхности и точки соединений антикоррозийным составом, чтобы предотвратить быстрое ржавление конструкции.

    Монтаж лестниц необходимо осуществлять с помощью анкеров или других вариантов крепления. Главное требование – лестница не должна смещаться при нагрузке. Расчет достаточно прост – ступени и основа будут выдерживать вес человека с некоторым дополнительным грузом. Ориентировочная цифра – 100 – 120 кг.

    Капитальная лестница в гараже льется из бетона, внутри которого укладываются металлические элементы для армирования. Потребуется дополнительная привязка к имеющейся рядом стене, для чего в нее загоняются закладные костыли.

    Для увеличения безопасности подвальной лестницы рекомендуется по краю ступеней сделать каемку из прочного износоустойчивого материала. Это не даст ноге проскользнуть при спуске и убережет края от быстрого разрушения в процессе эксплуатации.

    Чтобы сделать спуск-подъем по лестнице максимально безопасным и комфортным, не забудьте организовать освещение – удобный выключатель при входе и лампочка над лестничным пролетом избавит вас от риска оступиться в темноте.

    Так же в интернете Вы можете найти очень много бесплатных калькуляторов для расчета проемов, углов и градуса. Лично я при постройке пользуюсь калькулятором с «Замер дома» не смотря на то, что они позиционировали этот калькулятор «деревянных лестниц», это не важно. ваша задача понять угол и градус, а переварить это проф трубой еще проще чем из дерева.

    Как сделать лестницу в подвал гаража своими руками

    Редкий частный гараж обходится без обустройства подвала. Указанное помещение — обязательный хит для тех, кто предпочитает запасать овощной урожай с дачи и законсервированные продукты на целый год. Удобство подвала в гараже — это не только простор помещения, высокие потолки, но и удобный спуск/подъём. Данным оснащением оборудуют не только погреб, но и смотровую яму в гараже. Если в смотровую яму лестницу выбирают в металлическом исполнении, съемного типа, то с лестницами для подвала не все так однозначно просто. В связи с этим, многих собственников частных автобоксов заботит вопрос «как и из чего изготовляется лестница в подвал гаража своими руками»?

    Критерии выбора конфигурации лестницы

    Существует несколько важных факторов, заставляющих выбрать то или иное исполнение лестницы в подвал. Среди них можно выделить следующие нюансы:

    • Площадь пространства. Габариты подвального помещения диктуют, под каким углом будет установлена лестница, а также пологость ступенек на ней.
    • Микроклимат подвала. Важной характеристикой, в этом смысле, выступает степень влажности. Чем выше данный показатель, тем быстрее будет происходить разрушение лестницы. По этой причине, для погребов с низкой и умеренной влажностью допускаются лестницы из древесины, а при высоком показателе влажности целесообразно выбирать стальные модели.
    • Эстетическая составляющая. Для определённого круга собственников гаражей данный аспект имеет немаловажное значение, если само подвальное помещение оформлено с колоритом и оригинально.
    • Дополнительный комфорт и безопасность. Наличие подвала подразумевает частые подъёмы или спуски с каким-либо грузом на плечах (например, с мешком картошки на плече или с сумками в руках). По этой причине, целесообразно построить лестницу в погребе, оборудованную перилами.

    Основные нормативы производства лестницы в погреб

    От того, насколько выдержаны стандарты и правила производства, зависит не только безопасность хозяина гаража при эксплуатации лестницы, но и длительность периода службы самого изделия.

    В связи с этим, следует учитывать следующие основные пункты при изготовлении лестницы для гаражного погреба:

    • Пролет не должен менять своей ширины на всем своём протяжении.
    • При наличии двух маршей, лестница должна иметь промежуточную площадку длиной от 1400 до 1500 мм.
    • Один пролет может быть оснащён ступеньками в количестве 18 единиц, не более.
    • Модификации лестницы, имеющие поворот, должны иметь ширину пролёта не менее 1000 мм.
    • Крутизна лестничного пролета выдерживается в пределах 26-45 градусов.
    • Высота между ступеньками должна находиться в пределах 150-200 мм.
    • Толщина ступенек выдерживается не менее 200 мм.
    • Высоты периловых ограждений не менее 900 мм.
    • Перила оборудуются вертикальными элементами для жёсткости конструкции. Расстояние между элементами не более 150 мм.

    С выдержанными стандартами, лестница в гараже получится надёжной и безопасной.

    Разновидности лестниц

    Габариты подвального помещения задают возможность установки той или иной конфигурации лестницы. Главный критерий выбора — лестница в погреб (подвал) гаража должна быть удобной. Исходя из конфигурации, распространены следующие виды лестниц:

    • Прямая, с одним пролётом. Наиболее популярный вариант. Лестница практична для погребов, имеющих слишком ограниченное пространство.
    • С двумя пролётами и промежуточной площадкой. Вариант удобен для гаражных подвалов, имеющих значительную глубину. В этом случае, площадка попросту необходима, особенно, когда приходится вручную спускать тяжелые грузы. Площадка даёт возможность немного передохнуть при спуске мешков с картошкой или сумок с соленьями. Кроме того, подобного вида лестницами оснащаются подвалы, состоящие из двух и более уровней, с ямой под хранение овощей.
    • Винтовые. Конфигурация является оптимальной, если нет возможности выбрать лестницу с прямым пролётом. Плюсы таких лестниц — практичность использования подвального пространства и оригинальность вида. Явный минус — неудобство спуска, особенно, если необходимо спускаться/подниматься с тяжестью на плече или руках. Это обусловлено расположением и формой ступенек. При неловком движении, есть риск упасть, получив травму.

    Выбор материала для лестницы

    Выбор материала предопределяет долговечность изделия. Исходя из этого, лестница в подвал автобокса (гаража) может быть выполнена из следующих материалов:

    • Древесина. Гаражная деревянная лестница из лиственницы в подвал, в яму под хранение овощей — оптимальный выбор. Порода дерева имеет высокую плотность, поэтому долговечна и прочна. Такая лестница в подвал гаража может быть выполнена своими руками.
    • Металлическая. Вариант лестницы может быть изготовлен из уголков и арматуры (прутков). Уголки используются в качестве боковых несущих элементов, а арматура идёт на изготовление ступенек. Взамен прутков применяется листовая сталь.
    • Комбинированная. Несущие части лестницы производятся из стального уголка, ступени — из древесины. Для усиления прочности ступеней используются металлические уголки.

    Лестница своими руками

    Определенная часть домашних умельцев сталкиваются с вопросом «как сделать подвальную лестницу в гараже»?

    Технически, изготовление подвальной лестницы в гараже своими руками — не такая уж сложна задача. Для изготовления изделия потребуются доски определённых размеров (толщина — не менее 40 мм; ширина — 150-200 мм). Длина досок выбирается исходя из заданной длины лестницы. Для надёжности сборки всех элементов целесообразно использовать саморезы по дереву (длина — 800 мм; диаметр — 6 мм).

    Важно! Для боковых несущих элементов и ступеней стараться выбирать материал без сучков и трещин. При наличии подобных, дефектов, со временем, снижается прочность готового изделия. Тем самым, возрастает опасность получения травмы из-за плохого качества досок.

    Подведение итогов

    Лестница, построенная на основе древесины, прослужит дольше, если пропитана специальной противогрибковой жидкостью либо отработанным машинным маслом. Изготовление металлических модификаций лестниц требует применения сварочного аппарата и профессиональных навыков сварщика, поэтому будет намного сложнее в исполнении. Металлические подвальные лестницы лучше покрыть специальной эмалью или грунтовкой, предотвращающей развитие коррозии.

    Источники: http://garazhtyt.ru/garazhnoe-oborudovanie/mebel-dlya-garazha/lestnitsa-v-garazhe-svoimi-rukami.html, http://garazhov.ru/floor/lestnitsa-v-podval-garazha.html, http://vseogarage.ru/podval-i-smotrovaya-yama/lestnitsa-svoimi-rukami.html

    Программа для проектирования лестниц

    0

    Программа для проектирования лестниц

    Деревянные лестницы в последнее время пользуются большим спросом. Это можно объяснить тем, что у них большое количество преимуществ и практически нет недостатков.

    Уже долгое время компания «Ruslest» производит деревянные лестницы различных видов.

    • Прямые и винтажные лестницы. Отличаются своим элегантным видом и подходят для абсолютно каждого дома;
    • Лестница на тетиве. Ее популярность можно объяснить надёжностью и прочностью конструкции. Она представляет собой постройку из нескольких балок и специальных брусьев;
    • Лестница на больцах. Ее возводят с помощью специальных брусьев и болтов, благодаря которым она держится;
    • Лестница на косоурах. В ее строительстве используется специальная техника крепления, а также обработанный брус. Хорошо подходит для домов с большим пространством.

    Возведение лестницы является трудоемким процессом. Он требует особого внимания и профессионализма. Сотрудники компании «Ruslest» быстро и качественно справятся с этой работой.

    Перед началом строительства персонал предприятия оговаривает все нюансы и идеи с заказчиком. Если есть у заказчика своя точка зрения, то компания обязательно ее учтет при создании лестницы. Также она может предложить свои варианты проектирования и дизайна.

    После обсуждения главных вопросов, к заказчику приезжает человек из компании, который сделает необходимые замеры.

    Затем необходимо выбрать конкретный материал. Зачастую лестницы изготавливают из вековых деревьев, потому что они отличаются своей прочностью. Обычно в строительстве используют дуб, сосну, берёзу, кедр. Следует отметить, перед началом строительных работ древесину обрабатывают специальным раствором, который защищает от высокой влажности и образования бактерий.

    Далее выбирается тип лестницы и технологией ее возведения. Только после данных этапов можно установить точную цену создания лестницы.

    После обсуждения всех деталей по строительству и выбора материала, к заказчику приезжают сотрудники компании и конструируют лестницу в кротчайшие сроки.

    Компания «Ruslest» производит лестницы, которые могут прослужить Вам долгое время. Кроме того, они будут обладать не только надёжностью, но и креативным дизайном, который сможет удивить каждого посетителя дома.

    Скачать бесплатно StairCon 5.6

    StairCon – это графический редактор для проектирования и построения лестниц. С помощью программы вы создадите детализированный чертеж лестницы с расчетом количества ступеней, угла поворота и многих других параметров. В большей степени редактор предназначен для архитекторов и проектировщиков.

    Перед созданием нового проекта в StairCon вы можете указать различные данные: количество лестничных клеток, высота этажа, толщина потолка и пола и т. д. Когда вы начнете строить лестницу, вы так же можете ввести различные параметры: тип лестницы, внешние размеры, размеры ступеней, направление поворота, используемый материал цвет и многое другое. Построенную лестницу вы сможете проверить на соответствие строительным нормам.

    Для наглядности в StairCon присутствует несколько типов отображения лестницы: вид сверху, вид сбоку и 3D-вид. В последнем случае вы можете осматривать модель со всех сторон.

    Помимо вышеперечисленных функций, программа рассчитывает некоторые экономические показатели в зависимости от выбранных материалов: сметная стоимость лестницы, рыночная цена и другие.

    Особенности программы

    • Построение моделей лестниц.
    • Отображение всех параметров чертежа: высота, ширина, высота и количество ступеней, угол поворота, материалы и т. д.
    • Множество инструментов для черчения.
    • Расчет сметной и рыночной цены лестницы.
    • Отображение трехмерной модели.
    • Интерфейс на русском языке.
    • Поддержка Windows XP и выше.

    Таким образом, с помощью StairCon вы легко спроектируете любую лестницу. Программу можно скачать абсолютно бесплатно.

    Чтобы установить в программе русский язык скачиваем архив по ссылке ниже, а затем разархивировать его. Содержимое папки «RUS 5.6» копируем в корень с установленной программой. Затем заходим в меню программы File -> Settings -> Basic -> Program language и ставим язык «rus».

    Проектирование лестницы в частном доме: программа для автоматического расчета

    Проектирование лестницы в частном доме – это сложный процесс, который включает в себя определение длины и ширины лестничного марша, угла поворота и наклона конструкции, размерных характеристик и количества ступеней. Порой, без знаний из области математики, геометрии и архитектуры, произвести подсчеты самостоятельно может оказаться затруднительно. На помощь, в этом случае, могут прийти онлайн и оффлайн программы для проектирования. Какими сервисами стоит пользоваться для получения точных, наглядных результатов – читайте в статье.

    Что должен включать в себя чертеж и расчет лестницы

    Для того чтобы создать проект лестницы на листе бумаге или в графическом редакторе необходимо, сперва, провести расчеты основных величин конструкции: ширины и длины марша, высоты и угла наклона лестницы, размерных характеристик ступеней. Сделать это можно как при помощи формул и самостоятельных расчетов, так и посредством автоматических программ для расчета лестниц.

    Подробнее про разработку чертежей для изготовления лестниц читайте в специальной статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/chertezhi-lestnits.

    Основные составляющие конструкции, ведущей на второй этаж, которые должен содержать чертеж лестницы:

    • Расположение конструкции в плане;
    • Тип конструкции (угловая, маршевая, винтовая и т.д.);
    • Высота и угол наклона лестницы;
    • Количество ступеней (основных и забежных, если наличие таковых предполагает конструкция);
    • Ширина проступи и высота подступенка каждой отдельной ступени;
    • Размеры напуска над ступенью.

    В некоторых чертежах обозначают опоры и столбы, косоур и тетиву, тип подступенка (прямой, радиусный и т.д.).

    Все значения должны быть выдержаны в одинаковом масштабе (1:100, 1:50).

    Расчет конструкции лестницы при помощи программ: преимущества

    Чтобы конструкция получилась удобной, надежной и безопасной, а собрать ее не составило труда, все расчеты должны быть точными. Даже небольшие отклонения от нормы или не учет каких-либо параметров (например, не внесения в схему ширины тетивы) может усложнить монтаж конструкции, стать причиной затрат средств и материала на переделки. Что же касается профессиональных строительных программ, то вероятность ошибки в расчетах тут сведена к нулю: программа учитывает все, даже самые мелкие детали, и безукоризненно придерживается принятых строительных норм и стандартов.

    Вместе с тем, расчет при помощи программ дает возможность получить объемную модель конструкции, рассматривать которую можно под различными углами; предоставляет широкие возможности для моментального изменения параметров лестницы и позволяет отойти от стандартных схем и чертежей.

    Для правильного расчёта лестниц нужно строго придерживаться соответствующих стандартов и технических норм. Подробнее про нормативные документы можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/gost-lestnitsy.

    Популярные программы для проектирования лестниц

    На сегодня, существует огромное множество как онлайновых, так и офлайн-программ для проектировки лестниц различного типа. Все они отличаются по принципу работы, способу представления результатов, языку интерфейса. Наиболее популярными и удобными считаются программы, которые были разработаны под конкретные цели. Так, например, в Автокад можно начертить отличную трехмерную модель лестницы, но для этого придется производить предварительные расчеты параметров самостоятельно. В то время, как специализированные программы выполняют все вычисления автоматически и требуют лишь ввода исходных данных помещения.

    В расчете любой лестницы имеются определенные нюансы, которые отвечают в первую очередь, за безопасность жителей. О том, как рассчитать ступени для различных типов лестниц, читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/raschet-stupenej-lestnitsy.

    На сегодняшний день, наиболее удобными считаются следующие программы:

    1. Stairdesigner. Это универсальная программа для создания конструкций различных типов (угловых, винтовых, маршевых и т.д.) из различных материалов (мрамора, дерева, камня, железобетона и т.д.). Расчеты в программе основываются на формулах Блондэйля, архитектурных нормах и принципах. Полученные 2 и 3D модели содержат все необходимые составляющие элементы (перила, столбы, ступени и т.д.) и их размерные параметры. Схему можно легко распечатать или переконвертировать в Автокад и доработать там.
    2. Consultec Staircon – программа, предназначенная для 3D-визуализации, автоматического перерасчета сметы, контроля монтажа и изготовления лестницы. Consultec, хоть и относится к разряду профессиональных, но требует минимальных ресурсов системы, а ее интерфейс не только интуитивно понятен, но еще и выполнен на русском языке, что является ощутимым плюсом. Полученные в процессе проектирования результаты можно корректировать в зависимости от собственных пожеланий.
    3. Staircase Compass – это эффективный инструмент, который имеет широкую библиотеку механизмов для построения и сборки лестниц (система СНИП, сварка и т.д.). А наличие нескольких вариантов моделей дает возможность выбрать именно ту конструкцию, которая впишется в интерьер наилучшим образом.

    Все расчеты в программах производятся с учетом международных и государственных стандартов безопасности, строительных норм и инженерных рекомендаций.

    Скачать программы можно быстро и бесплатно, при помощи интернет-протокола Торрент.

    Конструктор лестниц Sema

    Sema – удобная, многофункциональная, строительная программа, которая была специально модифицирована под проектирование лестниц и создание трехмерных моделей будущих конструкций.

    Главными отличиями Sema от других подобных программ являются:

    • Широкая библиотека (Sema может предложить не только деревянные соединения для монтажа лестницы, но и пластичные крепежи, шпунты, соединения-скобы);
    • Возможность внедрения внешних изображений и планов помещений в проекты;
    • Возможность комбинирования различных типов конструкций;
    • Функция предварительного просмотра;
    • Интеграция программы с оборудованием для обработки и сборки элементов лестниц (шаблоны для создания лестниц можно автоматически передавать с программы на станки с ЧПУ).

    Расчет лестницы онлайн 3d

    Спроектировать лестницу и создать ее трехмерную модель можно и без установки программ, имея лишь подключение по сети интернет. Для этого используют онлайн программы для моделирования.

    Зачастую, для построения требуется указать:

    • Тип лестницы (прямая или криволинейная);
    • Размерные характеристики проема (длина, ширина);
    • Ширину и длину конструкции;
    • Желаемое количество ступеней (если конструкция предполагает, то и число забежных и нижних ступенек).

    Помимо наглядного результата, некоторые онлайн конструкторы выводят текстовые рекомендации (например, “лестница ЛС-225м подходит для подъема на высоту от 2,7 до 2,8 метров”) и строительные чертежи конструкции с указанием всех размерных величин в метрической системе, общим количеством ступеней, наименованием материала изготовления.

    Автокад – лестница (видео)

    Сегодня, у каждого есть возможность просто, быстро и эффективно построить точную, объемную модель лестницы своими руками. Это реализуется благодаря строительным online и offline программам, которые не только предоставляют наглядный проект будущей лестницы, но и выполняют сложные подсчеты с учетом оптимальных значений для комфортной и безопасной эксплуатации конструкции. Программы не ограничивают фантазию и не ставят рамок, позволяют комбинировать различные виды конструкций для достижения максимального комфорта и эффектного вида лестницы. Все что остается – это определиться с собственными предпочтениями!

    Источники: http://ruslest.ru/index.php/ru/blog/2-uncategorised/148-stroitelstvo-lestnits, http://besplatnye-programmy.com/cad/1388-proektirovanie-lestnic-staircon.html, http://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/programma-proektirovaniya-lestnitsy-v-chastnom-dome